Мойка автомобиля, уход за салоном и кузовом

Чем отчистить обивку салона? Экспертиза ЗР
С наступлением весны невольно пробуждается тяга к чему-то возвышенному, чистому… Например, хочется привести в порядок тканевую обивку салона. Как это сделать?



Перечень того, чем хомо сапиенс может измазюкать тканевую обивку салона автомобиля, безграничен. Особенно если этому существу паспорт пока что не положен. Шоколад, жвачка, чипсы, бургеры всех мастей… А если еще размазать это самое по поверхности, то просто смахнуть даже мокрой тряпкой уже не удастся. Тогда мы зовем на помощь спецсредства.
Современные препараты должны очищать не только обивку сидений, но и ковровое покрытие пола, а также тканевые вставки в дверях. Некоторые удаляют еще и следы насекомых на кузове и стеклах и пятна от технических жидкостей. Безусловно, такое средство удобнее — не нужно хранить целый арсенал специальных веществ.

Для борьбы с загрязнениями мы привлекли 14 препаратов схожего назначения. Тканевую обивку старательно запачкали растертым в пыль и подогретым молочным шоколадом, затем протерли изнанкой банановой кожуры, окатили подсолнечным маслом, добавили баночку варенья и, конечно же, «удобрили» самым противным загрязнителем — жвачкой. Всему этому безобразию дали подсохнуть в течение суток, после чего условно разбили изуродованную поверхность на секторы по числу препаратов и стали священнодействовать.

Оценку каждому очистителю мы даем в нашей фотогалерее.

Все препараты расположены в алфавитном порядке. Больше других нам понравился Grass — настоящий профессиональный препарат, не знающий выражения «не могу», а также Astrohim, сочетающий отменные чистящие способности с низкой ценой.

НАШИ СОВЕТЫ

• У многих автомобилей обивку сидений делают легкосъемной: можно сдать в химчистку или отнести домой, а после применения пятновыводителя воспользоваться стиральной машиной.
• Собрались на юг — наденьте на сиденья дешевые чехлы-майки.
• При включенном обогреве сидений грязь глубже въедается в материал. Поэтому при первой же оттепели займитесь уборкой, не оттягивая до весны, - иначе удалить пятна будет тяжелее.
• У препаратов в аэрозольной упаковке более поверхностное действие, чем у жидких составов. Для быстрой очистки пена эффективнее.
• При перевозке домашних любимцев однозначно следует использовать защитные подстилки на сиденья.

Astrohim, Россия. Очиститель пластика, винила и резины

Заявленный объем 250 мл

Примерная цена 60 руб.

Ограничений по температуре нет. Препарат обещает чистить как внутри, так и снаружи машины. В процессе проверки лихо удалил всю грязь, включая жвачку. С учетом низкой цены — отличный вариант.


Autoprofi, Россия. Химчистка салона

Заявленный объем 650 мл

Примерная цена 190 руб.

Рекомендовано использовать при температуре выше +5 ºС. Средство дает мощную пену. С загрязнениями, в общем-то, справилось, хотя осталось некое ощущение липкости обработанной поверхности.


Eltrans, Россия. Очиститель универсальный для салона и кузова

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 110 руб.

Ограничений по температуре нет. Препарат обещает чистить как внутри, так и снаружи машины. В процессе проверки лихо удалил всю грязь, включая жвачку. С учетом низкой цены — отличный вариант.


Fill-inn Foam cleaner, Германия. Очиститель салона пенный

Заявленный объем 600 мл

Примерная цена 175 руб.

Указаний насчет температуры применения не нашли. Ароматический оттенок у пены приятный. Чистит неплохо, но жвачка «немцу» не поддалась.


Fenom, Россия. Сухая химчистка

Заявленная масса 200 г

Примерная цена 175 руб.

Указана температура применения — выше +15 ºС. Пенный состав честно старался, однако жвачку не одолел. Да и ощущение липкости обработанной поверхности не из приятных.


Grass, Россия. Очиститель салона

Заявленный объем 1 л

Примерная цена 175 руб.

Температура применения не оговаривается. Выглядит несовременно: мы уже отвыкли наливать средство в крышечку. Однако испытания показали, что перед нами — настоящий профессионал. Моющий состав вспенивается и отлично справляется с задачей — удалил даже жвачку. И поверхность после обработки не липкая.


Hi-Gear Pro Line, США. Очиститель-пятновыводитель

Заявленная масса 340 г

Примерная цена 320 руб.

Рекомендуется использовать при положительных температурах. Спрей выдал пену, которая сумела растворить прилипшую жвачку, однако окончательно удалить ее не смогла.


Kangaroo Profoam 3000, Корея. Очиститель интерьера

Заявленный объем 600 мл

Примерная цена 295 руб.

Температура применения не указана. У средства довольно сильный запах. Пены нет. Чистит хорошо — следы жвачки исчезли.


Liqui Moly, Германия. Пена для очистки обивки

Заявленный объем 300 мл

Примерная цена 360 руб.

Температура применения пенного состава не указана. Но хуже другое: пена не одолела ни шоколад, ни жвачку. При том что это одно из самых дорогих средств.


Nekker, Россия. Очиститель-кондиционер текстильной обивки салона

Заявленный объем 250 мл

Примерная цена 140 руб.

Температура не оговорена. Напустили пену, честно выдержали требуемые пять-семь минут. Шоколад средство побороло с большим трудом, да и жвачку окончательно не удалило.


Pingo, Германия. Очиститель «Супер-пена»

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 410 руб.

Температура применения не указана. Универсальный состав дает пену, которая оседает почти мгновенно. Препарат неплохо чистит растаявший шоколад, но жвачку удалил не полностью.


Runway, США — КНР. Очиститель ковровых покрытий салона

Заявленная масса 410 г

Примерная цена 255 руб.

Температура применения не указана. Чистит, в общем-то, нормально. Выделяется внешне среди других препаратов благодаря щетке на крышке (кстати, при использовании ее лучше снять). С задачей справился — даже жвачку удалил.


Sapfire professional, Россия. Химчистка салона

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 200 руб.

Температура применения не указана. Отечественный препарат одолел всю предложенную грязь — от шоколада до жвачки. Молодец!


Texon, Россия. Химчистка салона

Заявленный объем 520 мл

Примерная цена 120 руб.

Температура применения — не ниже +5 ºС. Отчищает неидеально — как шоколад, так и жв

 

Чистим салон: народные средства против автохимии
Чтобы отмыть салон машины, проще всего заехать на мойку. Вы пьете напиток, выдающий себя за кофе, и лениво поглядываете на часы, а мастера «клининга» (или как это теперь называют?) вгрызаются в переднюю панель, сиденья и обивки — а то и в потолок. Но что если заняться этим самостоятельно?


Чемпион по популярности и универсальности — конечно же, Fairy. Отклики читателей подтверждают: сегодня этим средством смело чистят практически все — пластик, кожу, ткань и т.п. И даже добавляют препарат в бачок омывателя.

Можно и самостоятельно. Не думаю, что мойщики владеют такими ноу-хау, постигать суть которых нужно десятилетиями.

Сравнивать «в лоб» профессиональные средства с «кухонными» — это, конечно же, нехорошо. Как минимум потому, что рекламодатели сразу примут обиженный вид. Да и продавцы спасибо не скажут. В общем, ждите санкций. Но за разными названиями порой скрываются родственные души, а потому многие бытовые средства действительно неплохо справляются с непрофильными автомобильными задачами.

Об этом говорят и читательские послания. Цитирую: «Основной компонент почти всех „фейри-мейри-пемолюксов“ стоит-20-30 целковых за пачку. Продается в „садоводах“ — в супермаркетах его не найти. Это кальцинированная сода. Она же бельевая».

Честно говоря, мы в редакции всесторонних испытаний с содой не проводили. А потому будем признательны всем, кто захочет поделиться подобным опытом. Главный вопрос один: нет ли побочного эффекта?

Есть и другие народные советы. Для обработки салонного пластика помимо губок для чистки обуви многие рекомендуют применять салфетки для мониторов. А чтобы избежать так называемой «липкости», читатели советуют использовать «очистители грязных рук» — от «Оранжа», «Вюрта», «Дремекса» и аналогичных. Наконец, часто упоминается средство для мытья газовых плит «Сиф» — им чистят салонный пластик, в том числе с различными тиснениями и неровностями.

Кожаный салон многие моют водным раствором хозяйственного мыла. А самые отважные пользователи для удаления пятен на пластике или ткани используют водку.


Astrohim в наших экспертизах обычно выглядит достойно. Кстати, в инструкции к «Очистителю кожи» сказано: использовать только по прямому назначению! Если кто-то все же применял средство по иному назначению — просим поделиться опытом. Как положительным, так и негативным.

Что касается профессиональных средств, то полагаю, что им не стоит всерьез опасаться конкуренции со стороны кухонно-хозяйственных принадлежностей. Во всяком случае, все испытания подобной специализированной автохимии, которые мы проводили в последнее время, в целом внушают оптимизм. Если, конечно, не обижаться на явно завышенную стоимость отдельных брендов. Насколько я помню, ни один 700-рублевый баллон в наших экспериментах никогда не выигрывал нокаутом у 100-рублевого.

Если обивка салона загрязнилась, то я:



В последнее время несколько раз пришлось проверять Grass — скажем так, далеко не самое известное средство на рынке. Препарат смотрится невыигрышно — особенно когда приходится пользоваться не триггером, а простой банкой: хоть в крышечку заливай. Но работает весьма профессионально: удаляет все, что обещано этикеткой. И остаточная липкость при этом не ощущается. Если кто-то использовал этот бренд — поделитесь мнением.

А как насчет технических средств? Многие читатели активно предлагают применять не только тряпки с губками, но и моющие пылесосы. Некоторые при этом утверждают, что именно так можно удалить грязь, а не просто загнать ее в недра очищаемой поверхности. С последним утверждением я, пожалуй, не соглашусь, однако против применения моющего пылесоса возражать глупо. Хуже точно не будет. Если, конечно, пылесос уже есть в хозяйстве — не покупать же его специально. Хотя — все равно пригодится.

Вообще, самое интересное в подобной тематике — это мнения читателей, которые опробовали на собственном опыте какие-либо нестандартные решения. Посему, как обычно, прошу не стесняться предлагать свои варианты чистки обивки, панелей и прочих элементов интерьера. Возможно, что именно ваш совет поможет кому-то сэкономить средства для более важных трат.

А на мойку всегда успеем…

источник https://www.zr.ru/content/articles/906422-chistim-salon-narodnye-sredstv/

 

Пять правил чистого кузова. Что делать, чтобы машина всегда сверкала как новая

Кузов, пожалуй, самая уязвимая внешняя часть автомобиля, которой угрожают всевозможные пятна и разводы.

Лакокрасочное покрытие только на первый взгляд представляет собой монолитную защиту для железа. На самом деле, в нем есть мельчайшие поры и микротрещины, а обыденные пятна, вроде сока деревьев, смолы тополиных почек, следов насекомых, являются довольно агрессивными химическими соединениями, которые, проникая в краску, меняют ее цвет. Отсюда следует

Правило №1: удаляем пятна как можно быстрее, а не ездим с ними до посещения автомойки.


Если некоторые виды органики, например птичий помет или разбившаяся муха, пока свежие, удаляются даже обычной водой, то со смолистыми пятнами дело обстоит сложнее, и вам потребуется специальный препарат.

Правило № 2: всегда возите с собой химический очиститель.

Закономерный вопрос: а какой именно? Практически все очищающие препараты состоят из двух основных компонентов – растворителя и поверхностно-активных веществ (ПАВ). В роли первого часто выступает изопропиловый спирт (или другие спирты), а набор моющих средств зависит от особенностей пятна. Порой для въевшегося застарелого загрязнения требуется особый подбор компонентов. Поэтому очистители, в свою очередь, бывают двух видов – универсальные и специализированные (от следов почек, насекомых, гудрона и т.д.).


Самым универсальным очистителем для кузова мы бы назвали… моющий раствор для стекол. Не тот, что в бачке омывателя, а выпускающийся в отдельных флаконах. Подбор химических веществ в нем не особо отличается от универсальных препаратов для кузова, ведь проблемы создают все те же мухи, птицы и почки… Верно и обратное – многие универсальные средства для кузова отлично справляются со следами на стекле. Но разница все же есть: качественные растворы для кузова деликатнее относятся к краске, лучше проникают в поры.

Специализированные средства предназначены для особо стойких пятен, особенно застарелых. Если у вас двор засажен тополями, то стоит приобрести отдельный препарат, а если под этими деревьями кто-то постоянно подкармливает голубей – то еще один…

Правило 3: подбор очистителей зависит от конкретных условий на стоянке и вдоль привычных маршрутов.


А если не успели вовремя очистить пятно? Мало ли, командировка, отпуск, выходные… Тогда на помощь придут полировальные составы. Они бывают двух видов: химические и абразивные, порой эти подходы сочетаются в одном препарате. Химические борются с загрязнениями, растворяя их, попутно они затекают в микротрещины, выравнивая поверхность и маскируя дефекты. Абразивные полировальные составы удаляют пятно радикально, снимая тонкий слой краски или лака. Пугаться и проводить аналогии с наждачной бумагой тут не стоит, даже у пасты высокой степени эффективности абразивные частицы настолько малы, что пальцами вы их не почувствуете, а у "тонкой" полироли толщина удаляемого слоя измеряется буквально микронами. Одновременно удаляются отражающие свет микроцарапины, и поверхность становится как новая – гладкая и блестящая. Казалось бы, хорошо, но имейте в виду, что если весь кузов успел от времени потускнеть, то обновленный участок может заметно выделяться. Лучше пользоваться специальными полиролями для конкретного вида лакокрасочного покрытия, например, краски "металлик".

Правило 4: при работе с абразивными составами действует принцип "от тонкого к грубому".

Переходите к более агрессивному составу, только если средство "поделикатнее" не помогло.

Правило 5: качество обработки зависит не только от автохимии, но и от бумажных и тканевых салфеток.


Если возить при себе очиститель вы уже привыкли, то, надеемся, и подходящие средства для обработки у вас есть – вы же не станете использовать любимый носовой платок. Хороший вариант – хранить в машине рулон бумажного полотенца. Для полировки предпочтительно использовать специальную ткань, которая имеет небольшой ворс и легко скользить по поверхности.

источник https://autorambler.ru/advice/pyat-...chtoby-mashina-vsegda-sverkala-kak-novaya.htm

 

Чем удалить смолу с кузова? Проверяем 9 препаратов
Эксперты «За рулем» попробовали избавиться от капель битума на кузове при помощи специализированных очистителей, сравнили их эффективность и подготовили общие рекомендации для желающих сохранить лакокрасочное покрытие своего автомобиля в первозданном виде.

— Что ты пристал ко мне, смола?

А.П. Чехов. Ведьма


Чем раньше вы начнете удалять смоляные следы, тем проще это будет сделать.

Каждая капля смолы, наверное, мечтает стать янтарем. Но случится это через миллионы лет, да и то не со всеми. А в автомобильной жизни капли смолы и «брызги» битума, крепко вцепившиеся в лакокрасочное покрытие, приходится удалять. Водными процедурами тут не отделаться, нужно что-то посерьезнее.

Собранную для испытаний компанию специализированных очистителей стоимостью от 140 до 690 рублей мы озадачили удалением однородного слоя битума. Его предварительно нанесли на тестовую поверхность, поделенную на участки равной площади. Каждое средство применяли строго по инструкции: распыляли с определенного расстояния, выжидали требуемое время, удаляли тряпкой или губкой.


Astrohim, Россия. Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 150 руб.

Триггер-спрей. Этот препарат один из самых дешевых в нашей экспертизе. Требуемое время ожидания — 2–3 минуты. Чистит очень хорошо. Запах приемлемый, не убийственный. Рекомендуем.


Autoprofi, Россия. Очиститель кузова

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 170 руб.

Триггер-спрей. Время ожидания — 1–3 минуты. Запах стойкий и довольно неприятный, что особенно досаждает на жаре. Чистит неплохо, но не по-чемпионски.


Doctor Wax, США. Очиститель кузова

Заявленный объем 475 мл

Примерная цена 690 руб.

Триггер-спрей. Самое дорогое в выборке средство в пересчете на миллилитр объема. Состав с кремообразной консистенцией больше похож на полироль с растворяющим эффектом. Время воздействия не указано. Чистит хорошо.

Общие впечатления? В целом положительные, потому что ни один из препаратов не стал откровенно халтурить. Но разница в эффекте, конечно же, есть. В частности, те очистители, которые требуют выдержки до десятка минут (Texon, Grass), за это время просто стекают с обрабатываемой поверхности! На практике это неизбежно обернется увеличенным расходом средства. С другой стороны, чем основательнее очиститель растворит битум, тем легче будет его удалить. Поэтому составы, декларирующие способность мгновенно расправиться с пятном (Kangaroo, Pingo, Liqui Moly), по идее, должны оказаться слабее «задумчивых» — что, собственно, и подтвердилось.


Grass, Россия. Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 500 мл

Примерная цена 255 руб.

Триггер-спрей. Рекомендована выдержка от одной до десяти минут. Если не спешить и дать препарату впитаться, он удалит битум очень хорошо. Запах сравнительно слабый. В общем — понравилось.


Kangaroo, Корея. Очиститель смолы и гудрона

Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 330 руб.

Аэрозоль. Препарат не нуждается в выдержке, однако удаляет битум не на отлично. Запах средний. Общая оценка — ближе к хорошо.


Liqui Moly, Германия. Средство для удаления битумных пятен

Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 475 руб.

Аэрозоль. Инструкция требует «недолгого воздействия» на обрабатываемую поверхность. Запах довольно сильный. Мелкие капли битума удаляет неплохо, а вот на больших «задумывается». Оценка — удовлетворительно.

Отдельный разговор про запах. Конечно, немножко можно и потерпеть. Но если дело происходит в летнюю жару и под навесом, от некоторых препаратов вас точно поведет. Наименее противный запах, на наш взгляд, имеет средство Astrohim.

Кстати, обязательно ли пользоваться специальными средствами? Ради интереса мы взяли баллончик WD‑40 и окатили его содержимым смоляные пятнышки на борту подопытной машины. В общем-то, чистит. Но это все-таки аварийный вариант: позволит удалить свежие брызги, когда ничего другого под рукой нет.


Pingo, Германия. Очиститель битума

Заявленный объем 400 мл

Примерная цена 520 руб.

Аэрозоль. Инструкция предупреждает об опасности использования на свежих покрытиях. Выдержка не нужна, однако качество очистки среднее, а цена высокая.


Sonax, Германия. Очиститель битума

Заявленный объем 300 мл

Примерная цена 460 руб.

Аэрозоль. В нашей выборке это самый дорогой препарат в пересчете на единицу объема. Время выдержки — минута. Запах сильный, качество очистки среднее.


Texon, Россия. Очиститель битумных пятен

Заявленный объем 520 мл

Примерная цена 140 руб.

Аэрозоль. Самый дешевый препарат при самом большом объеме флакона. Требует предварительной выдержки в течение 5–10 минут, но после этого работает очень хорошо. Рекомендуем.

В ряде случаев нужна особая осторожность. Так, производители немецкого препарата Pingo предостерегают: хотя средство и безопасно для лакокрасочного покрытия, однако на новой машине его можно использовать не ранее чем через месяц после ее изготовления. А на перекрашенных — спустя полгода после перекраски. Для поверхностей, покрытых нитролаком, состав вообще непригоден. В любом случае старайтесь удалять смолу как можно быстрее. Засохшие следы будут сопротивляться сильнее.

Как обычно, проверенные средства с нашей оценкой перечислены в алфавитном порядке. Из всех препаратов нам больше всего понравились «россияне» — Texon и Astrohim. При самой низкой цене они честно справились с задачей. При этом Texon может похвастаться минимальной стоимостью миллилитра продукции, а Astrohim — нераздражающим запахом.

Всем удачи на дорогах! И да минуют вас брызги битума.





источник

 

Помыть машину на даче или во дворе: чем это грозит?
Несмотря на большое количество автомоек, есть среди автомобилистов те, кто предпочитает мыть машину самостоятельно. Внимательнее выбирайте места!



Несмотря на то, что на автомойках работают профессионалы, многие автовладельцы любят мыть автомобиль самостоятельно.

Где чаще всего моют машины? Так как автомойки нам неинтересны, остановимся на других возможных вариантах.

На собственном участке
Первое по популярности — это дачи и частные дома. У себя во владениях мы, по сути, можем делать все, что хотим. В рамках разумного, конечно. Тут претензии со стороны контролирующих органов могут быть лишь при серьезном загрязнении почвы или угрозе жизни и здоровью. В первую очередь ваших соседей, безусловно. Ведь если соседи не сообщат о ваших водных процедурах, то об этом никто и не узнает. Но если вы при отмывании грязи не пользуетесь отравляющими веществами, то бояться нечего. Поэтому частные дома и дачи — оптимальный вариант для наведения марафета любимой машине.




Единственное место, где безбоязненно можно навести марафет своему автомобилю, — двор собственного дома или дачи.

Вообще, стоит отметить, что отдельной статьи в федеральном законодательстве, которая бы устанавливала запрет на помывку вне автомоек, нет. Но при желании вас можно привлечь к ответственности за загрязнение окружающей среды, посягательство на здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Вот только установить это и доказать очень сложно. Тут, повторюсь, нужно очень серьезно постараться.

На берегу
Следующее любимое автовладельцами место — берега водоемов.

Подобная популярность объяснима. Хорошая погода, прекрасная компания. Пока жена или подруга накрывает «поляну», а на мангале жарится шашлык, почему бы не помыть машину?

Вот для таких случаев в Административном кодексе есть отдельное положение (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ), которое запрещает вести какую-либо деятельность на прибрежной защитной полосе водного объекта. Наказание ослушавшимся — ощутимое. Штраф составляет от 3 до 4,5 тысяч рублей — примерная стоимость химчистки салона в среднестатистической автомойке.



Чтобы качественно помыть автомобиль, нужно обладать определенными навыками и опытом. Конечно, за это приходится платить.

Ширина защитной полосы, в пределах которой нельзя мыть автомобиль, зависит от вида водоема. Минимальное расстояние — 50 метров (для рек и озер) и 500 метров ширина водоохранной зоны морей.

Во дворе многоквартирного дома

А если вы решили помыть машину прямо во дворе многоквартирного дома?
Тут все вопросы регулируются местным законодательством. Именно местные органы власти (региональные и муниципальные) определяют, где можно мыть машину, а где этого делать нельзя.

По сути, во всех населенных пунктах мыть машины запрещено в общественных местах (улица, дворы, придомовые территории жилых комплексов, парки, скверы и проч.). Как правило, местные законодатели относят помывку автомобиля к нарушениям правил благоустройства. И за подобную самодеятельность грозит наказание. К примеру, в Москве за мойку автомобиля вне специально отведенных мест предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей. При этом, конечно, никто не запрещает нам протирать фары или обмыть лобовое стекло.


Безобидная, казалось бы, процедура может обойтись намного дороже посещения специализированной автомойки.

Тем же, кто все-таки предпочитает мыть машину самостоятельно, могу порекомендовать те самые «специально отведенные места». Это так называемые мойки самообслуживания. Благо сейчас подобных предложений предостаточно. В этом случае вы и удовольствие от процесса получите, и стоимость помывки будет многократно меньше возможного штрафа.

источник

 

Три секрета автомобильных моек
Недаром говорят: по одежке встречают. Машина — это тоже «лицо» хозяина. И дело тут даже не в марке и модели: ухоженный автомобиль многое скажет о характере владельца. А если уж речь идет о деловой встрече, то приезжать на забрызганном грязью авто крайне невежливо. Как же правильно и без потерь помыть свою ласточку, не повредив лакокрасочного покрытия? Секретами профессионального «мойдодыра» делится специалист компании «ТЕ-КА» Владимир Хомяков.


Как правильно вымыть свой автомобиль на специализированном пункте? Именно вымыть, а не сбить грязь струей воды под давлением, обдать пенным составом и протереть. Попытаемся разобраться в тонкостях этого дела.

1. Составы для мытья автомобиля

Современные мойки уже давно используют вместо пенных составов эмульсионные. Пенятся они меньше, а способность эмульсии удалять грязь на порядок выше. Эмульсию от пены легко отличить — эти составы напоминают жирное молоко, наносятся теми же устройствами и не превращают автомобиль в огромное пушистое облако. Под пеной нельзя увидеть, как работают химпрепараты, а эмульсия позволяет следить за процессом. Кроме того, очень важно, какой состав имеет эмульсия, щелочной или кислотный. Щелочными пользуются для частых моек, они удаляют дорожную грязь и пыль, не повреждая лакокрасочное покрытие. Кислотные — более агрессивны, их частое применение приводит к разрушению ЛКП, но они позволяют отмыть следы почек, гудрон, продукты износа тормозных колодок и т. п. Такие составы обычно используют перед полировкой машины или для очистки колесных дисков.





2. Технология процесса мойки

Мало кто это знает, но различают летнюю и зимнюю мойку, тут все дело в предварительном сбивании грязи. В зимний период это необходимо, а вот летом от такой «прелюдии» следует отказаться. Если наносить средство на мокрый автомобиль, концентрация моющего вещества уменьшается, и автомобиль отмывается хуже. Поэтому зимой должны применять более концентрированные смеси.

Основная мойка — состав наносится снизу вверх, от угла автомобиля, сначала на боковые поверхности, затем на плоскостные и только в конце — на крышу. Такой порядок связан с неравномерностью нагрева кузова: боковые детали менее холодные, чем плоскостные. Потом состав смывают водой и кузов насухо протирают. Это простая технология, которую используют на большинстве автомоек.

Иногда в конце могут предложить обработать кузов горячим или холодным воском. Процедура, несомненно, полезная, но неоправданно дорогая. Холодный воск — недолговечен и редко доживает до следующей мойки, в отличие от горячего, который более надежен, но и это уже прошлый век.

Более современна и эффективна на сегодняшний день двухфазная мойка. Первая фаза — обычная бесконтактная мойка (зимняя или летняя, в зависимости от погоды), вторая — ручная со специальным наношампунем, включающим полироль. Особый состав с нейтральным PH отлично отмывает кузов, снимает статическое электричество и полирует ЛКП. После этого остается только ополоснуть автомобиль и протереть насухо. Основное преимущество данного состава — он создает защитный слой, который может «расти», если каждый раз использовать такой шампунь. Впрочем, после можно применять и любой другой, защита будет немного меньше, но статическое электричество все равно снимется. Это немаловажно, особенно летом: на кузов после бесконтактной мойки пыль садится значительно быстрее, чем после двухфазной.

3. Как выбрать мойку?

Сейчас о большинстве моек можно найти отзывы в Интернете, а еще лучше пользоваться рекомендациями друзей и знакомых. Приехав на помывочный пункт, присмотритесь к оборудованию и составам, которыми моют автомобили.

Поинтересуйтесь, щелочные или кислотные средства здесь используют. Добросовестные работники не делают тайны из шампуней, можно попросить показать банку моющего состава, который здесь применяют. Этикетку можно сфотографировать на телефон, а потом поискать характеристики этого продукта в Интернете. И последнее — о профессионализме мойщиков скажет окончательная протирка насухо. Добросовестный работник сумеет сделать это так виртуозно, что на поверхности кузова не останется ни одного подтёка воды. Казалось бы, мелочь — но о качестве говорит лучше слов.

источник

P.S. а лучше обратиться к проверенным партнерам клуба (дитейлинг центрам)

 

Подправить лицо — как правильно вернуть блеск кузову
Восстановительная (абразивная) полировка кузова автомобиля заметно освежает его внешний вид и возвращает первоначальный блеск. Однако, как и у любой другой операции, здесь есть нюансы. Неопытность или халатность могут «освежить» кузов до такой степени, что его придется перекрашивать. В такие игры, особенно перед продажей машины, лучше не играть.


К абразивной полировке кузова, придающей машине свежий вид, частенько прибегают при предпродажной подготовке подержанных автомобилей. Также она спасает при легких повреждениях лакокрасочного покрытия.



У некоторых производителей существует несколько линеек (рядов) абразивных паст. Их принципиальное отличие — вариация размеров минералов. То есть степень абразивности паст (шаги) из одной линейки подобрана так, чтобы каждый следующий шаг перебивал следы работы предыдущего. Применение продуктов из разных рядов чревато проблемами. То есть, например, среднеабразивная паста из одной линейки, возможно, не сможет убрать следы от работы крупноабразивной сестры из другого ряда.

Освежить внешний вид автомобиля и придать ему блеск можно различными способами. Если машина молода и лакокрасочное покрытие не имеет повреждений, то вполне достаточно пройтись по кузову восковой полиролью. Вдобавок она даст защиту от легкого внешнего воздействия, которой хватит на несколько моек. А вот если лакокрасочное покрытие изношено сильнее и имеет различные дефекты, то с задачей по омоложению справится только абразивная полировка. По аналогии со скрабом для кожи она снимает определенный слой лака, забирая с собой, например, потертости и легкие царапины. Увы, в отличие от живой ткани, лак уже не нарастет. Поэтому операцию по такой полировке кузова можно провести ограниченное число раз.

У различных производителей линейка для абразивной полировки обычно представлена тремя видами паст. Крупноабразивная паста (первый шаг) предназначена для удаления дефектов на покрытии, например, царапин или потертостей. Именно она срезает наибольшую толщину слоя лака. Среднеабразивная паста (второй шаг) удаляет неизбежные следы работы первого шага и обеспечивает покрытию высокий равномерный глянец. Она хорошо убирает так называемую голограмму (круговая риска от вращения полировальника). Мелкоабразивная паста (третий шаг) применяется опционально. Ее также называют антиголограммной. Она окончательно перебивают круговую риску, которая особенно заметно переливается на солнце на темных цветах (сильнее всего — на черном).

КУРС ЛЕЧЕНИЯ
В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия абразивная полировка проводится по нескольким сценариям. Каждый требует определенного времени и стоит отдельных денег.

Естественно, полноценное восстановление прилично уставшего лакокрасочного покрытия с серьезными дефектами, к примеру, царапинами, обойдется дороже и займет больше времени. Этот сценарий требует дополнительных этапов. В этом случае перед применением паст проводят более суровую, но необходимую абразивную подготовку. Покрытие шлифуют тонкими кругами с мелкой зернистостью (около 3000). Это делают, чтобы легче было удалить глубокие дефекты. Убирать их с помощью абразивной пасты первого шага нецелесообразно: слишком долгий и трудоемкий процесс.

Перед началом шлифовки покрытие очищают с помощью абразивной глины. Она собирает в себя въевшуюся грязь и песчинки, которые нельзя убрать при обычной мойке. Эти частицы оставляют глубокие риски на покрытии при неизбежном попадании под полировальный круг, а, к примеру, остатки битума или следы от растений быстро его забивают.



Хорошая подготовка к работам включает также маскирование пластиковых и резиновых элементов. Дополнительно прикрывают проемы, кромки и ребра на кузовных элементах.

Далее кузов проходят пастами двух или трех шагов (в зависимости от цвета). Такая полноценная и качественная обработка, например, автомобиля С-класса, занимает до двух дней. В основном подобными кропотливыми и трудоемкими работами занимаются детейлинг-центры. Ценник за подобное удовольствие кусается — порядка 20 000 рублей.

Примерно день займет обновление более «живого» покрытия без серьезных дефектов. В этом случае обходятся только пастами. Первый шаг с легкостью справится с повреждениями. Также желательно предварительно очистить кузов абразивной глиной и замаскировать ответственные места. Подобная качественная подготовка и обработка кузова всеми шагами паст обойдется в среднем в 10 000 рублей.

Для простого облагораживания лакокрасочного покрытия автомобиля достаточно лишь второго и третьего шага абразивных паст. С учетом подготовки можно уложиться в полдня. Также существуют экспресс-варианты, предлагаемые на обычных мойках. Без тщательной подготовки и маскировки кузова весь автомобиль «пробегут» за пару часов. В среднем оба родственных сценария таких работ обойдутся в 4000 — 5000 рублей.


Ремонтное лакокрасочное покрытие (в частности, слой лака) обычно толще заводского. Поэтому оно выдерживает бóльшее число подходов абразивной полировки.

Толщина слоя заводского лака обычно составляет около 40 микрон. При профессиональном подходе шлифовальный круг, как в примере выше, за один проход снимает порядка 5 микрон, крупноабразивная паста — примерно 2 микрона, а ее младшие сестры второго и третьего шага вместе — меньше одного микрона. То есть при наличии серьезных и глубоких дефектов абразивная полировка может снять до 15–20 микрон. Иными словами, толщина лака среднестатистического автомобиля выдержит максимум две подобные обработки. Дальше машину придется красить.

При удалении обычных дефектов, например, неглубоких царапин, когда не требуется шлифовка, обычно снимается около 7 микрон слоя лака. То есть подобную абразивную полировку можно провести раз пять. Легкое обновление покрытия с мелкими дефектами съест максимум 5 микрон лака. Такой сценарий удастся повторить шесть-восемь раз.

НЮАНСЫ И ПРОТИВОПОКАЗНИЯ


Автопроизводители выбирают тип лака (его твердость) на свое усмотрение. Выявить явную закономерность в этом вопросе сложно. То есть без предварительного изучения вопроса никогда нельзя с уверенностью сказать, что на конкретной модели машины применен определенный тип лака. Чаще всего встречаются средние по твердости лаки. Твердые покрытия (так называемые керамические лаки) применяют немецкие производители. Мягкие (самозатягивающиеся) любят японские премиальные бренды.

В автомобилестроении при покраске кузовов применяют три типа лака, отличающиеся степенью твердости: твердые, средние и мягкие. Каждый из них по-своему переносит полировку. Твердые лаки (так называемые керамические) обеспечивают высокую механическую защиту и дают хороший глянец. На них образуется меньше эксплуатационных дефектов, но если все же появилась, например, царапина, то бороться с ней будет сложно. Чтобы срезать необходимую толщину слоя лака первым шагом пасты, придется сделать большее количество проходов. Зато в итоге получится яркий глянец.

Средние по твердости лаки блестят хуже твердых, но работать с ними при удалении дефектов проще.

Мягкие (самозатягивающиеся) лаки — отдельная тема. Они имеет «резиновый» характер, и мелкие дефекты на них не остаются. Если надавить ногтем на поверхность, появится след, который самоустранится через короткое время. Но если царапина все же появилась, то устранять ее будет очень сложно. При полировке первым шагом поверхность разогревается и натягивается, в итоге риска или царапина уходит. Однако после остывания дефекты могут вновь проявиться, и придется повторно проводить обработку. Предсказать заранее такое поведение очень сложно, выручит лишь опыт и профессионализм. Вдобавок такие лаки всегда имеют посредственный блеск.


Большинство абразивных паст имеет водную основу. При отрицательных температурах неизбежна их кристаллизация и отвердение. В лучшем случае после размораживания они меняют вязкость, но остаются пригодными для использования, а в худшем — они полностью разлагаются на сухой остаток и воду, это месиво можно смело выбрасывать. Такое происходит при транспортировке товара или при его хранении в неотапливаемых помещениях. Однако у некоторых производителей есть линейки паст с включением добавок, значительно отодвигающих порог кристаллизации. Таким продуктам не страшны даже сильные морозы. Читаем внимательно этикетку про состав и условия хранения пасты!

 

При абразивной полировке очень важны навыки мастера. Неумелые действия могут привести к непоправимым дефектам или повреждениям средней тяжести, которые еще можно устранить. Например, особого внимания требуют ребра на кузовных элементах. В этих зонах пятно контакта с поверхностью полировальника очень мало, а обороты инструмента высоки. В результате мгновенно происходит так называемое пробитие лака — деталь придется перекрашивать полностью или локально. Этот момент крайне важен при подготовительной абразивной шлифовке и работе с крупноабразивной пастой. На этих этапах идет очень агрессивное воздействие на покрытие. Поэтому мастер либо обходит ребра, либо маскирует их узкой защитной лентой. Ее снимают при проходах пастами следующих шагов, чтобы получить равномерный глянец и блеск на детали. Они оказывают минимальное воздействие на покрытие и срезают мизерный слой лака даже на ребрах.


Ребра на кузовных элементах требуют особого внимания при абразивной полировке. При неумелых действиях в этих зонах можно запросто срезать весь лак или пробить покрытие аж до металла!

Пробить лак можно и при одержимом желании полностью убрать глубокую царапину. Ощутимые на ощупь повреждения либо проходят на всю глубину его слоя, либо очень близки к ней. При попытке полного удаления такой царапины очень велик риск срезать весь слой лака или не оставить запаса толщины для возможной повторной полировки в будущем. Однако такое повреждение можно сделать менее заметным. Даже при легкой абразивной полировке края царапины немного сглаживаются, и она уже не так сильно бросается в глаза.


Народный метод определения глубины царапины. Если ноготь цепляется за ее края, значит, такое повреждение уже нельзя полностью убрать. Его можно лишь минимизировать.


Еще одна опасность — перегрев поверхности при работе с полировальником. Если стоит задача отполировать свежепокрашенный автомобиль, покрытие которого еще не остыло после камеры, то велик риск вообще сдвинуть лакокрасочный слой. Он в прямом смысле провернется вместе с полировальником.

Если покрытие уже не новое, то при его перегреве от полировки возможно выгорание пигмента. При обработке нормальная температура поверхности кузова должна составлять примерно 50–60 °C и не обжигать руку. Если она поднимется до 80–90 °C, то пигмент может начать выгорать. Особенно болезненно это проходит на белых цветах: в месте перегрева появляются желтые пятна. Чтобы их убрать придется перекрашивать деталь.

Поправимый урон при перегреве поверхности — засыхание остатков пасты в зоне работ. Если упустить момент, то снять ее будет проблематично. Придется убирать ее салфеткой, натирая готовую отполированную поверхность. Эта зачистка следов может подпортить эффект от всей проделанной работы, оставив следы, которые иногда появляются после моек (легкие круговые риски).


Полировальник желательно держать плоскостью к поверхности. При наклоне его ребро может делать сильные запилы, оставляя видимую неравномерность в глянце. Естественно, на кузове автомобиля хватает мест, где не обойтись без работы ребром. Если запил получился слишком заметным, то эту зону более тщательно переполируют средне- и мелкоабразивныи пастами.

Если паста попала на резиновые и черные (неокрашенные) пластиковые элементы кузова, например, молдинги, ее важно убрать до засыхания. Иначе она оставит белесые следы, победить которые будет проблематично, особенно если пластик текстурный. Поэтому не стоит пренебрегать правилом маскировать кузов при полировке. Это займет меньше времени, чем зачистка небрежностей, которые обязательно увидит клиент.

Также на качество работ непосредственно влияет чистота помещения и оборудования. Процесс полировки очень требователен к таким, казалось бы, банальным вещам. После работы полировальник необходимо мыть и продувать. При засыхании пасты остаются минералы (сухой остаток), которые будут рисовать круговую риску при обработке следующего автомобиля. Придется тратить время и материал на исправление дефектов. То же самое касается и самого помещения. Обилие пыли в воздухе — больше эффект с риской на кузове.

При абразивной полировке некоторые дефекты на кузове обходят, а с другими работают очень внимательно. Если в зоне обработки присутствуют очаги внутренней коррозии (вспучивания лакокрасочного покрытия), то эти места не трогают, чтобы избежать дальнейшего разрушения покрытия. Однако пастами можно работать по поверхностной ржавчине, хуже они не сделают. После полировки рыжий налет уйдет, но снова появится со временем.


Наличие вмятины на кузовном элементе — не повод отказываться от абразивной полировки. Есть подход, при котором получится хороший глянец и блеск без усугубления досадного повреждения.


Вмятины обходят при обработке крупноабразивным шагом пасты. А чтобы эти зоны не светились своей матовостью на фоне глянца всего кузова, в них аккуратно забираются следующим шагами паст, которые менее агрессивны к лакокрасочному покрытию. И волки сыты, и овцы целы.

Зоны со сколами обычно не обходят. С самыми распространенными небольшими повреждениями размером 1–2 мм ничего не произойдет. Более крупные сколы могут чуть увеличиться в размерах из-за легкого срезания их краев. В целом, абразивными пастами можно смело работать по сколам.

* * *

Качественную абразивную полировку кузова сделает только квалифицированный мастер. Учитывая, что все работы исключительно ручные, кропотливые и требуют массу времени, эта процедура не может стоить дешево. Хотя и адекватная цена не гарантирует соответствующего качества. Поэтому при выборе сервиса или гаражного мастера в первую очередь ориентируйтесь на рекомендации знакомых и отзывы в интернете.

Как видите, простая, на первый взгляд, операция таит массу подводных камней. Вместо радости можно получить расстройство за свои же деньги.

Благодарим за помощь в подготовке материала компанию «3М Россия».

источник

 

Каким автомойкам нельзя доверять свою машину
Возможности для избавления своего автомобиля от грязи в современном мире практически неограниченны — если вы живете не в каком-нибудь медвежьем углу, то мойки окружают вас буквально со всех сторон. Однако вот качество предоставляемых ими услуг не всегда бывает на должном уровне.

• Богатство выбора, как известно, не гарантирует того, что вы не нарветесь на халтурщиков, которые за ваши же деньги испортят вам автомобиль. Но минимизировать риски все же можно. Прежде всего, следует выбрать тот тип мойки, который вам нужен..
  
  В настоящее время основных способов очистить машину от пыли или грязи существует всего три. Тут мы не рассматриваем самостоятельные упражнения с ведром и тряпкой у речки, покупку в личное владение керхера или пользование установкой-самообслуживанием.
  
  Во-первых, это старая добрая ручная мойка, когда дяденька с губкой и ведром долго и трудолюбиво трет автомобиль, оставляя на полировке множество круговых царапин. Естественно, такой вариант мало кому придется по душе как в плане сохранности лакокрасочного покрытия, так и временных затрат.

Фото: www.renault-portal.ru
Во-вторых, полностью автоматизированная — туннельная или портальная. В портальных мойках автомобиль неподвижен, двигается вдоль него само моющее оборудование. В случае с туннельной все наоборот — машина протягивается через стационарное оборудование. Моющий состав распыляется из специальных форсунок, после этого вращающиеся щетки смывают его под потоками воды. Затем следует сушка воздушной струей. Процесс проходит быстро, но из-за его специфики сложнодоступные места, которых у любого автомобиля предостаточно, остаются немытыми.

Самой популярной и широко распространенной является бесконтактная мойка. Машину для начала окатывают струей воды, удаляющей грязь. После этого на кузов наносится специальный автошампунь, который затем смывается водой. Механический контакт происходит лишь тогда, когда работник удаляет мягкой губкой или салфеткой остаточную влагу.

Естественно, при прочих равных условиях люди выбирают именно последний тип мойки. Однако и тут никто не застрахован от некачественной работы. Естественно, что свое авто лучше отдавать в руки проверенных специалистов, с которыми вы уже имели дело, и в профессионализме которых вы уверены. Но не всегда это бывает возможно. А когда машина стоит на посту, и вокруг нее суетятся мойщики, то боржом пить уже поздно — остается лишь дожидаться окончания процедуры, а потом исходя из результата либо благодарить работника, либо разбираться и администрацией, если таковая найдется.

Фото: tuninger.wordpress.com
Почему современным авто нужны подкрылки

Прежде всего, посмотрите на то, в каком виде автомобили покидают пост. Если на капоте, бампере или багажнике остались потеки, если колеса плохо промыты, лучше поискать другую организацию. Далее, у мойщиков есть такая поговорка: «Плохо помыто, зато хорошо вытерто». Если на завершающем этапе рядом с мойщиком стоит ведро с водой, где он время от времени полощет тряпку, то это значит, что кузов вымыт плохо, и работник устраняет огрехи под видом сушки. Вероятность появления царапин в таком случае значительно возрастает.

Осмотрите подъездной путь — солидная компания будет держать его в чистоте. Выбрать автомойку с местными рабочими по крайней мере в Москве нереально. Поэтому ищите мойку с доброжелательным персоналом, одетым в специальную и — главное — чистую форму. Серьезный бонус — благоустроенное помещение для ожидания с приличным буфетом.

Впрочем, даже если на вас внешний вид мойки произвел крайне положительное впечатление, это совсем не значит, что вашу машину отдраят по высшей категории. С другой стороны, при отсутствии перечисленных визуальных ориентиров лучше своим автомобилем не рисковать

источник

 

Что лучше защищает кузов — керамика или жидкое стекло?
Насколько эффективны препараты для защиты кузова? Оправдают ли себя затраты на такую обработку?



Защитные покрытия кузова, если не считать стоящих особняком восковых полиролей, делятся на два вида — это так называемые керамика и жидкое стекло. На основе опыта детейлинг-сервисов (они занимаются восстановлением поврежденных деталей интерьера и кузова) сравним несколько распространенных препаратов по ключевым параметрам — защитным свойствам, внешнему виду автомобиля, сроку службы покрытия и стоимости работ (для автомобиля С‑класса). Для ориентира возьмем столичные расценки на эти услуги (в регионах они чуть ниже).

Перед нанесением любого защитного покрытия требуется подготовить кузов. Его слегка полируют, даже если автомобиль новый, используя мягкую пасту. Затем весь кузов обрабатывают подготовительным составом, который убирает всё, что конфликтует с новым покрытием: грязь и остатки предыдущего полироля. Этот этап потребует от 2000 до 4000 рублей. На машинах с пробегом делают полноценную восстановительную полировку абразивными пастами. В среднем такая подготовка обходится примерно в 10 000 рублей.

Жидкое стекло и керамика — это лишь разновидности жидких составов, которые после нанесения на кузов образуют пленку определенной жесткости. Кроме защиты от механического воздействия они часто дают и гидрофобный эффект — отталкивают влагу и грязь.

Реальные сроки службы покрытий в наших суровых условиях гораздо меньше заявленных производителями. Не стоит ждать и выдающейся защиты от механического воздействия — толщина наносимых слоев составляет всего пару микронов. Все эти покрытия уберегают лишь от легких царапин или несильного «пескоструя», но пасуют перед камнями и сколами.



Работа с жидкими покрытиями требует навыков и опыта. Если зазеваться и пропустить момент начала полимеризации состава, весьма недешевого, то отполировать его уже не удастся, придется убирать абразивной полировкой. Вдобавок технология нанесения многих покрытий требует использования специальной лампы для финишного или промежуточного запекания слоев.

Керамическая скорлупа
Керамические покрытия имеют индекс жесткости 9 Н по шкале Кохинора (Koh-i‑Noor). Она до сих пор наносится на карандаши для черчения и характеризует жесткость грифеля. «Девятка» — самый высокий показатель.

Наиболее популярная керамика — покрытие Ceramic Pro. Без учета подготовки кузова нанесение его на автомобиль С‑класса обойдется примерно в 30 000 рублей. Срок службы — до трех лет.

Наносят минимум четыре слоя. Сначала — так называемую подложку, затем — два слоя керамики. Первый из них благодаря адгезионной подложке пропитывает заводской лак, повышая его прочность, а второй образует поверхностную пленку. Завершающий, финишный слой обеспечивает гидрофобный эффект и хороший блеск. Можно положить и восемь слоев керамики, заметно увеличив общую толщину защитной пленки, но цена возрастет до 90 000 рублей. И есть ли в этом смысл? Первый, пропитывающий слой керамики проживет в лаке три года, и примерно к этому времени сточится и защитная пленка, какой бы толщины она ни была.

Другой керамический представитель — Sensha (Япония). Производитель заявляет о сроке службы покрытия аж до восьми лет. Пока нет достаточной статистики, чтобы подтвердить или опровергнуть эти обещания. Такое покрытие обойдется в 24 000 рублей. Технология укладки — как при работе с покрытием Ceramic Pro, разве что в базовом исполнении Sensha не имеет отдельного финишного слоя. Впрочем, эта керамика сама по себе дает отличный гидрофобный эффект и блеск. При этом мастерá всё же предпочитают наносить финишный слой, как у Ceramic Pro. Защитные свойства у этих двух керамик одинаковые.


Среди основной массы жидких стекол выделяется продукт Hi-Mohs. Его название отсылает к шкале твердости природных материалов Мооса. Твердость алмаза по этой шкале — 10, твердость Hi-Mohs — 7. Пока это самый высокий показатель для подобных покрытий. Чтобы добиться того же от керамики, надо нанести восемь слоев. При этом Hi-Mohs значительно дешевле: 45 000 или 65 000 рублей. Цена зависит от толщины двух слоев жидкого стекла — базового и дополнительного. Более тонкое покрытие дешевле и прослужит до двух лет, а толстое — до трех. Основной недостаток этого покрытия — совершенное отсутствие блеска. Кузовные панели сливаются и напоминают своей однородностью яйцо.

Окаменевшая слеза
Жидкое стекло — более бюджетный вариант защиты. Индекс жесткости ниже (7Н), срок службы меньше. И, в отличие от керамики, жидкое стекло создает лишь защитную пленку — без пропитки лака.

Один из самых дешевых вариантов жидкого стекла — Н7 (Япония). Собственно говоря, название препарата — это и есть индекс жесткости получаемого покрытия. Срок службы — до года. По защитным показателям средство уступает керамикам, но и цена ниже: около 8000 рублей. H7 создает неплохой блеск, но гидрофобного эффекта не обеспечивает. Многим это не нравится, поэтому сервисмены поверх Н7 наносят дополнительно гидрофобный слой — в итоге цена поднимается до 11 000 рублей.

Среди жидких стекол среднего класса наиболее популярен продукт Real Glass Coat. Формально покрытие имеет индекс жесткости 7Н, но фактически защищает немного лучше, чем средство Н7, хотя и уступает керамике. Срок службы RGC — до полутора лет, а стоимость нанесения составляет в среднем 13 000 рублей. Покрытие имеет гидрофобный слой и придает автомобилю отличный блеск. По этим показателям оно превосходит конкурентов.


Жидкое стекло Real Glass Coat является двухкомпонентным. Замешивание основного состава и затвердителя требует опыта и набитой руки.


Керамика Sensha служит до восьми лет. В ее линейке есть и менее стойкие покрытия, рассчитанные на три года и пять лет. Они дешевле, но статистки по их реальной живучести пока нет.


Cquk (C.Quartz) — корейский аналог жидкого стекла Real Glass Coat. Это покрытие однокомпонентное и не требует приготовления. Характеристики такие же, как у RGC, хотя, по заявлению производителя, Cquk разработан специально для российских условий и должен служить дольше.

За и против

Все жидкие покрытия применяют для того, чтобы как можно дольше поддерживать свежесть лакокрасочного покрытия, а не защищать его от механических воздействий. Вдобавок порой требуется досрочно (иногда раз в год) обновлять верхний гидрофобный слой, чтобы поддерживать блеск. Для керамики такие работы стоят примерно 10 000 рублей, а для жидкого стекла — от 1500 до 2500 рублей. Небольшой срок службы покрытий, приличные затраты на их нанесение и уход, а также слабая защита в суровых российских условиях — не очень практичный вариант.

Как альтернативу предлагают бронирование полиуретановой пленкой(толщина около 200 мкм). Обтяжка всей передней части автомобиля обойдется в среднем в 60 000 рублей. Столько просят за дорогие высококачественные пленки, которые служат не менее десяти лет, обеспечивая полноценную защиту даже от камней и серьезных царапин, и долго сохраняют пристойный внешний вид. Поэтому, если собираетесь эксплуатировать машину долго, имеет смысл навесить именно такую «броню», а не связываться с покрытиями. Изначально дорого, но в итоге выйдет дешевле.

источник

 

Что будет, если помыть двигатель?
Весной хочется сделать что-то приятное своему автомобилю, который всю зиму защищал вас от холода, снега и грязи. Многим хочется навести не только внешний лоск, но и порядок в моторном отсеке. Как это сделать, чтобы не причинить больше вреда, чем пользы?

Каждому свое
Давайте сразу разделим все автомобили на эксплуатируемые преимущественно на асфальте и те, которые много катаются по бездорожью. Наши советы касаются первых. Для вторых подсказки не нужны — их владельцы и сами все знают. Очевидно, что эти профессионалы или чересчур увлеченные любители — та категория автовладельцев, которая просто вынуждена периодически отмывать детали и узлы в моторном отсеке.


После таких покатушек не помыть мотор — грех.

Мойка для них обязательна, чтобы наслоения грязи не мешали движению органов управления, а также не препятствовали охлаждению двигателя и коробки передач. Ведь слои глины толщиной до нескольких сантиметров могут образовывать своего рода керамический кокон на деталях. Тут можно посоветовать только одно: мойте машину, по возможности, вскоре после загрязнения, пока грязь не успела закаменеть.

Куда податься?
Теперь поговорим о другой категории автомобилей. Моторные отсеки этих машин хоть и загрязняются, но все-таки не столь интенсивно. Автолюбители, живущие в частных домах с приусадебными участками, чаще всего моют автомобили сами. Очистку машины большинство владельцев, особенно в крупных городах, осуществляют на платных автомойках. Помыть кузов снаружи, почистить коврики, а то и обивку салона — отлично, но вот пускать ли этих мойдодыров XXI века под капот?

Давайте вначале определимся, с какой целью вообще моют двигатель и моторный отсек.


Вы уверены, что всему этому хитросплетению проводов, трубочек, шлангов и приборов не будет вреда от пенистых химикалий?

Мойка на продажу
Пытаться отмыть мотор перед продажей — занятие весьма сомнительное. Многие покупатели осведомлены, что моют моторы зачастую с целью скрыть следы недавнего ремонта двигателя после интенсивного подтекания масла. Гораздо больше доверия у них вызывает запорошенный сухой пылью мотор, которого «не касалась рука человека». И я полностью согласен с этим мнением. Резюме: перед продажей машины двигатель, если он действительно сухой, — не мыть.

Мойка перед грандиозным ремонтом
Помыть силовой агрегат перед демонтажем — идея привлекательная: все же не так вымажешься при работах. Но я бы посоветовал если и мыть агрегат, то после этого его уже не запускать. А за время ремонта любая влага высохнет.

Мойка из любви к чистоте

Вот этот вид мойки можно считать самым бесполезным. Особенно обидно будет, когда после такой мойки откажет какой-нибудь из многочисленных электрических приборов, располагающихся под капотом современного автомобиля. Этих узлов сейчас настолько много, что былой совет закрыть их полиэтиленовой пленкой сейчас непригоден. Раньше надо было закрывать трамблер, катушку зажигания и генератор. Нынче датчиков и исполнительных механизмов настолько много, что просто придется замотать в пленку весь двигатель, коробку передач, аккумулятор, блоки предохранителей и все остальное… А что, простите, останется мыть?

Еще один аргумент против мойки силового агрегата. Все видели на большей части моек висящую табличку с предупреждением: «За работоспособность двигателя после мойки ответственности фирма не несет». Я думаю, это хорошее напоминание о девяностых, когда за «неправильно» помытый «бумер» можно было лишиться мойки, квартиры, а то и самого ценного…

В последнее время появилась услуга «мойка паром». Но пар — это та же вода!

Вообще, помните: на улице — капитализм. Все хотят оказать услугу. За деньги, само собой. Поменять, перебрать, продиагностировать, помыть и т.д.

Как я рекомендую наводить порядок в моторном отсеке
Мысль первая — вода и моторный отсек несовместимы. Соответственно, работать будем пылесосом и ветошью. Первым делом надо хорошенько пропылесосить моторный отсек. Прошлогодние листья и залежи песка на лонжеронах действительно не украшают «домик» для двигателя. Далее советую снять все легкосъемные детали. Крышки двигателя и блока предохранителей. Если умеете, то очень советую демонтировать пластмассовую накладку под поводками дворников. Затрудненным бывает снятие этих самых поводков, а дальше несколько пистонов и/или саморезов — и откроется довольно большой отсек, в котором вместе с механизмом стеклоочистителя живут килограммы прелой листвы. А ведь именно отсюда идет забор воздуха в отопитель, и этими миазмами вы дышите. Залежи гумуса удаляете пылесосом и протираете отсек ветошью, можно смочить ее аптечным хлоргексидином. А вот все снятые пластмассовые щитки уже можно мыть хоть «Керхером», хоть губкой с шампунем в тазике. Все прочие видимые поверхности кузова, шланги, жгуты проводов, электронные блоки в моторном отсеке можно очистить ветошью, где получается — сухой, а где загрязнения более стойкие — смоченной жидкостью типа WD-40.


Салфеткой чистить двигатель безопасно.

Хотите, чтобы особенно ярко заиграли на фоне черно-серого двигателя яркие элементы типа маслозаливной пробки, щупа, крышек тормозного бачка, расширительного бачка системы охлаждения и бачка стеклоомывателя — пожалуйста, снимите их и намойте хоть до блеска, только вытрите перед установкой. Поверхность самого двигателя внимательно осмотрите на наличие течей масла и охлаждающей жидкости. Неужели вы верите, что на мойке«мальчик с водяным пистолетом» доложит вам «о следах течи антифриза с патрубка возвратного шланга обогрева дроссельного узла»? После осмотра поверхности двигателя протрите его ветошью, смоченной WD-40. То же относится и к поверхностям коробки передач.

Что в моторном отсеке надо мыть обязательно?


Самый безопасный и самый тщательный метод промывки радиатора.

Есть в передней части моторного отсека ряд элементов, которые действительно нуждаются в мойке.
Это радиаторы. Их количество на самых сложных автомобилях может немного шокировать.

Радиатор охлаждения двигателя, масляный радиатор двигателя, радиатор коробки передач, радиатор гидроусилителя руля, интеркулер и конденсатор системы кондиционирования — все они страдают от загрязнения, но обычно раньше всех по потоку воздуха стоит теплообменник системы кондиционирования. Поэтому на мойке радиаторов фирмы, обслуживающие кондиционеры, съели самую большую собаку. К ним советую и обращаться. Только надо проследить, чтобы они закрыли от струй воды переднюю часть двигателя и электродвигатель вентилятора не затопили.

Ну а если эксплуатируется машина давно и пора менять охлаждающую жидкость в системе, то есть смысл демонтировать радиатор и промыть его снаружи и изнутри, а заодно и всю систему охлаждения.

источник

 

Как часто нужно мыть машину?
Если вы принципиально не моете машину из тех соображений, что грязные номера не считываются камерами видеофиксации, то вряд ли вас будет волновать эстетическая сторона вопроса. Однако многие водители привыкли содержать свой автомобиль в чистоте, хотя на наших дорогах это не всегда просто.



Досадно — только помыл машину, выехал на дорогу, добрался до дома — а на кузове опять грязь. Это абсолютно реалистичная ситуация не только для зимы, но и для ранней весны, и для поздней осени. Может, и в самом деле нет смысла мыть авто в грязное время года? Да нет, не вариант: поднятая с дороги бурая жижа, засыхая на стеклах и зеркалах, скрадывает обзор. К тому же вместе с грязью на кузове оседают и всевозможные химически активные вещества (не только противогололедные реагенты!) — целая таблица Менделеева. И они не самым лучшим образом сказываются на сохранности лакокрасочного покрытия. А если на ЛКП есть дефекты, то химия может добраться и до металла. Посему нет смысла надеяться на то, что машина, укрывшись серой коркой, будет под ней в целости и сохранности.

С другой стороны, часто мыть машину тоже не стоит. Вреда от этого не будет (если, конечно, мойка производится по правильной технологии), однако и толку мало: сохранить чистый кузов, когда на дороге каша, абсолютно нереально. Тем не менее посещать автомойку следует регулярно — хотя бы раз в две недели: все-таки это делается не только ради красоты, но также из соображений гигиены — особенно если вы не отказываетесь от использования специальной автохимии. На машине, которая время от времени обрабатывается защитными составами, грязь будет хуже удерживаться и легче смываться. При этом заезжать на мойку можно реже, а в долгосрочной перспективе кузов будет дольше сохранять первоначальный вид.

А вот если часто посещать автомойку, где технологии не соблюдаются, загрязнение сбивается ядреными поверхностно-активными веществами, а его остатки собираются с кузова грязными, пропесоченными тряпками, то ЛКП очень быстро станет матовым, и вам придется отдавать машину на полировку.

источник

 

10 опасных загрязнений. Как их удалить с кузова самостоятельно?

И на только что вымытом кузове порой нетрудно отыскать грязь, которая никак не хочет покидать насиженное место. Что это за пятна такие и как с ними бороться?

1. Битум
Входит в состав дорожного покрытия.



Крошка битум. Выглядит неприятно, но опасности для кузова не представляет. Правильный способ удаления: дать спецсоставу время поработать, то есть не пытаться сразу оттереть тряпкой.

Степень вредности — 2 из 10. С большой вероятностью обнаруживается на любой машине, которой волею судеб приходится ездить по дорогам. Где-то его больше, где-то меньше, но вы практически наверняка найдете на кузове характерные черные крапинки. Опасности для лакокрасочного покрытия (ЛКП) битум не представляет, смывается с любых поверхностей, со временем не въедается, так что срочности нет — можете ездить с ним сколь угодно долго.

Можно ли убрать самостоятельно? Легко!

Чем убирать? Специальными антибитум-составами — это если по уму. Растворителями на нефтяной основе. А еще можно использовать уайт-спирит. На худой конец — керосин или солярку.


2. Древесная смола
Почки деревьев, сок плодов.


Эту отметину можно идентифицировать как липу, проевшую лак. Такое пятно частично удаляется полировкой, но полностью избавиться от него не удастся.

Степень вредности — 8 из 10. Весна — пора не только любви, но и смолы. Степень въедания зависит от температуры: на разогретом под солнцем кузове — быстрее. Полностью въедается в лак и, если вовремя не убрать, останется навсегда — ну или до перекраса. Настоятельно рекомендую особенно поторопиться с очисткой владельцам машин с мягким лаком, прежде всего «японок».

Убирать смолу надо как можно скорее. Она подъедает лак, на ЛКП остаются кратеры, на светлом — несводимые желтые пятна. А тополиная так и вовсе проникает под лак и вспучивает его изнутри. К слову, даже безобидная на вид груша оставляет следы, которые придется полировать.

Можно ли убрать самостоятельно? Можно, но только осторожно.

Чем убирать? Специальными составами для древесных почек. Их делают на основе смеси растворителей либо эфирных масел цитрусовых. Профи называют такие смеси «апельсинками».

3. Потеки извести
Белесые пятна, заметные главным образом на сухой машине.



Известковые пятна и след от тополиной почки. Смоляное пятно удалось победить только абразивной полировкой: его удаляют вместе с верхним слоем лака.


Два автомобиля — Ford Focus и Audi А6 — стояли рядом на одном паркинге, где на них протекла известь с потолка. На Фокусе после удаления потека извести обнаружили вспученный лак; вернуть ему первоначальный вид не удалось даже после вышкуривания абразивами. На Audi лак остался цел, однако пришлось полировать следы повреждений, которые возникли после попытки хозяина машины оттереть известь самостоятельно. На фото показан процесс удаления этих следов специальным кислотным составом — видно, что идет химическая реакция.


Степень вредности — 6 из 10. Такие следы появляются в основном на тех автомобилях, которые базируются в подземных паркингах, - однако могут осчастливить и клиентов торговых центров. Последствия обнаруживают себя в виде необратимых следов на лаке, не всегда получается победить их полировкой.

Можно ли убрать самостоятельно? Получится убрать сами потеки, но не всегда можно справиться с последствиями их деятельности — может потребоваться профессиональная полировка. А то и окраска кузовной детали.

Чем убирать? Лучше всего использовать специализированные кислотные составы. Если случай не самый тяжелый, попробуйте воздействовать на известь уксусом.

4. Металлические загрязнения
Это, как правило, раскаленная пыль тормозных колодок, которая вылетает в момент торможения и оседает на кузове. Причем не просто оседает, а буквально впивается в лак. А дальше начинает ржаветь, обнаруживая себя рыжими точками, особенно хорошо заметными на светлых автомобилях.

Степень вредности — 4 из 10. Неприятно, но не смертельно. Степень вредного влияния на лак оценить сложно, урон в основном эстетический.

Можно ли убрать самостоятельно? Да, причем относительно малой кровью — помыв машину на даче или мойке самообслуживания.

Чем убирать? Хорошо работают только специальные pH-нейтральные составы, которые обозначаются как «очистители дисков»: они отлично справляются с такими неприятностями.

5. Реагенты
Проявляются маслянистой пленкой желтоватого цвета. Особенно хорошо заметны на машинах, которые хранятся в теплых паркингах.

Степень вредности — 2 из 10.

Можно ли убрать самому? В процессе мойки — да.

Чем убирать? Антибитумными составами, потому как загрязнение по характеру схоже с битумным.

 

6. Насекомые
Хитин, кровища!


Въевшиеся в ЛКП насекомые. И тут уже не обойтись без полировки.

Степень вредности — 8 из 10. Особенно опасны летучие твари, когда они впечатываются в нагретые поверхности вроде капота. Жарко, пробка, капот раскалился — и пошел собирать «урожай». Насекомые плющатся о машину, оставляя характерные следы, которые въедаются в лак.

Можно ли убрать самому? Можно. Побрызгал, смыл — ничего сложного. Но нужен специальный состав.

Чем убирать? Если машина была негорячая, а насекомые провели на капоте не слишком много времени, то и обычный автошампунь справится. Если же лак недостаточно твердый, а кузов в момент убийства был разогрет, то без спецсредств не обойтись. А уж если машина простоит неделю на жаре в компании мертвых мух, то придется нанести визит полировщикам.

7. Птичий помет
Тут ничего пояснять не надо.


Следы от птичьего помета, который не был вовремя смыт. На мойке с этим недугом уже не справятся — придется обращаться к полировщику.

Степень вредности — 10 из 10. Время работает против вас. Пока экскременты находятся на кузове, они будут стремиться проникнуть вглубь ЛКП. И даже больше: вещество проходит сквозь лакокрасочное покрытие до металла, вспучивает лак и повреждает базовый слой краски. В этом случае придется перекрашивать элемент.

Можно ли убрать самому? Не только можно, но и нужно — сразу же, как только заметили.

Чем убирать? Хотя бы обычной водой или влажной салфеткой. Если сразу не удалось смыть водой, то никакие средства уже не помогут: только полировка или перекрас.

8. Дорожная разметка


Речь идет о краске на эпоксидной основе с высокой адгезией и износостойкостью. Можно подцепить на невысохшей разметке.

Степень вредности — 10 из 10.

Можно ли убрать самому? Если это простенькая желтая краска, которой размечают парковку, то подойдет спирт, например изопропиловый. Либо средство для удаления почек. Но если это прямо-таки настоящая белая разметка, то лучше даже не пробовать — такую краску придется удалять абразивным способом. Можно призвать на помощь полировальную глину, но очищенные места после этого придется полировать.

Чем убирать? Смотрите пункт выше. Всё зависит от класса износостойкости разметки. Если спиртосодержащие составы не справятся, отправляйтесь к профессионалам.

9. Напыление краски


Окрашивающая морось летит с фасадов зданий, опор мостов и прочих металлоконструкций во время проведения всяких ремонтных работ — ветер ей в помощь. В общем, всякий раз, когда город приводят в порядок, машины приходят в беспорядок.

Степень вредности — 10 из 10. Чужая краска способна остаться на кузове навсегда и вынудит заняться полным перекрасом.

Можно ли убрать самому? Только если загрязнение свежее. Придется воспользоваться растворителем, предназначенным для краски данного типа.

Чем убирать? Водоэмульсионку, пока свежая, можно смыть водой, засохшую попробуйте оттереть спиртом. Краску на основе уайт-спирита — соответственно уайт-спиритом. А если это промышленная, особо стойкая краска? В общем, основная проблема — определить тип краски. И нельзя забывать, что лак может «заматереть» (стать матовым), а ядреный растворитель вроде «646» способен вспучить верхний слой лака или вовсе снять его — в общем, что угодно может произойти. И тогда придется полировать поверхность.

10. Бетон
Его легко найти около стройки: мало ли где приходится оставлять машину в городе. Капля бетона — это реальная неприятность.

Степень вредности — 10 из 10.

Можно ли убрать самому? Да, если есть опыт и химическое образование, а также определенная смелость. При наличии вышеперечисленного поищите в строймаркетах очиститель для плитки, который смывает строительные смеси.

Чем убирать? Придется растворять. Профессионалы используют агрессивные кислоты, которые надо оперативно удалять с ЛКП во избежание его повреждения. Процедуру придется повторять неоднократно. И в любом случае в финале не обойтись без полировки.

Имейте в виду
Если вы решите бороться с загрязнением самостоятельно, возьмите на вооружение несколько простых правил. После нанесения очищающего состава на поверхность надо дать ему поработать. Если обычного смыва водой недостаточно, следует использовать микрофибру. Ни в коем случае не протирайте с нажимом — только легкими движениями. Самое главное: машина в процессе работы должна быть чистая, иначе можно поцарапать ЛКП. В теле загрязнения, скорее всего, присутствует песок, и он затрет лак на вашей машине: на месте грязи останется чистое и гладкое пятнышко, окруженное мутным ореолом.

* * *

В линейке профессиональной химии найдутся очистители для чего угодно — от реакционного очистителя металла и средства для удаления древесных почек до спиртового очистителя и антибитумного состава. Есть и достаточно универсальные средства, которые способны бороться как с битумом, так и со следами от древесных почек, наклеек и прочими загрязнениями — и при этом не портить резиновые уплотнители и пластик. А для удаления въевшегося металла (к примеру, пыли от колодок), который со временем превращается в рыжие точки, используется специальный рН-нейтральный состав, растворяющий эти точки. Любопытно, что фиолетовый цвет, в который окрашивается состав при попадании на металлические вкрапления, является своего рода рабочим индикатором протекания химической реакции.

источник

 

Мухобойка? Защитная пленка? Спасаем капот от сколов — видеоинструкция

Царапины на новой машине воспринимаются владельцем особенно болезненно. Но можно временно защитить машину от потенциальных «шрамов».

• 

Гравий больше всего «обстреливает» передний бампер и капот. Следовательно, именно эти элементы и нужно защищать в первую очередь. Решение, которое сразу приходит в голову, — разнообразные защитные пленки. Но они дороги. Требуют навыка работы и чистого помещения. Можно обратиться к профессионалам, но им тоже нужно платить.
Разнообразные «мухобойки», то есть козырьки на кромку капота, мало того, что относятся к нестандартному оборудованию, так еще и способны испортить краску сильнее сколов — ведь под ними копится песок, действующий как абразив. Сомнительна и эстетика таких «украшений».



Лучше использовать современные средства. Например, «Жидкий чехол» от компании «Астрохим». Он предназначен для временной защиты кузова, а также других элементов автомобиля, от сколов и царапин. Может быть полезен при перегонах, в дальних поездках, при езде по бездорожью, гравийным дорогам, для консервации элементов автомобиля. Банка объемом 500 мл стоит около 500 рублей.






Мы опробовали новинку на редакционной Ладе Весте. На ней уже полно мелких «шрамов». Но видеть новые нам не хочется.

Подготовка и нанесение



Чтобы нанести «Жидкий чехол», нужно тщательно вымыть и высушить автомобиль, запастись обезжиривателем, чистой салфеткой, новой мягкой кистью (шириной как минимум 50 мм). Банки хватает на площадь до полутора квадратных метров при нанесении в три слоя. Слои нужно сушить по 20 минут.

Работать можно и на улице, но только в безветренную погоду, при температуре от +15°С до +25°С, и не под прямыми солнечными лучами.



Надо обезжирить кузов, стараясь убрать все загрязнения. Состав вязкий, наносить его нужно быстро, набирая поменьше. Чтобы покрытие выглядело аккуратнее, направление слоев лучше чередовать: «красить» капот вдоль, потом поперек, и снова вдоль. Если состав попадет на фары или решетку радиатора, это не страшно: потеки легко снять, когда «Жидкий чехол» затвердеет.

Если вы отделяете обрабатываемый участок от необрабатываемого малярным скотчем, примите его как условную границу, наносите состав до скотча, а не на него. Иначе, когда будете снимать скотч, край пленки поднимется.

Результат




Толстую эластичную пленку на капоте не пробьет никакой гравий. Нипочем этому покрытию и гибкие ветви. Оно не страдает от мойки под давлением. При желании его легко снять, подцепив край и скатав руками.

Конечно, долго ездить с «Жидким чехлом» на капоте не будешь. Но если отправляешься на машине в путешествие, такая защита явно не повредит.

источник

 

Битум, насекомые, почки — тестируем 18 очистительных средств

Автомобильные дворники не всемогущи: многие загрязнения приходится удалять со стекол вручную. Эксперты «За рулем» протестировали средства для ручной мойки стекол, способные, как заявляют производители, растворить капли битума, остатки клея, следы от насекомых, древесных почек и прочую гадость, мешающую обзору в автомобиле.



Идею экспертизы подсказал случай. Коллега пожаловался, что не может отмыть стекла своей машины, простоявшей пару недель под деревьями. Образовавшуюся пленку ничто не берет!

На первое сражение с «древесной» пленкой мы наивно мобилизовали какие-то подручные средства… и проиграли. Никакие очистители приборной панели и прочих деталей интерьера с ней не справились. Похоже, к «слезам» деревьев добавились промышленные отходы, витающие в нашем воздухе. Всё это на жарком солнце буквально «вварилось» в поверхность стекла.

Попавшаяся под руку «вэдэшка» (жидкость WD‑40) с грехом пополам протерла в пленке «окно в Европу». И совсем хорошо показал себя завалявшийся очиститель карбюратора. Ксилоловая/толуоловая основа не подкачала. Только не забывайте, что это сильнейшие и очень токсичные растворители, применять их стоит только в экстренных случаях. Оттирать стекла бензином мы не стали, чтобы вместе с загрязнениями не растворить резиновые уплотнители.


Происхождение такой пленки — растительное, с примесью выпавших с небес химических осадков.

А чем тогда безопасно и эффективно удалить въевшуюся грязь? Существуют специализированные моющие средства для стекол. Это не жидкости, заливаемые в бачок омывателя, а именно препараты для ручной мойки.

Мы проверили 18 таких препаратов. Сверх программы испытали и несколько народных средств: нашатырь из аптеки, бытовое средство Fairy и просто горячую воду. Умышленно не использовали узкоспециализированные препараты, предназначенные для удаления, к примеру, смолы или следов скотча. В этот раз нас интересовали средства широкого профиля.

Описания препаратов — в алфавитном порядке. Результаты экспертизы относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для выводов о качестве продукции того или иного бренда в целом.

Как проверяли
Основным испытательным полигоном послужило ветровое стекло редакционной Гранты. Мы разделили его строительным скотчем на два десятка секторов, после чего нанесли на каждый специально подобранные загрязнители: битум, останки летающих и кровососущих существ (позаимствовали наживку у рыболовов), скотч (клейкий слой магазинных ценников), монтажную пену, фруктовый сок.


Подготовка к испытаниям: стекло Гранты размечено на «наделы».

Несколько слов о выборе загрязнителей. Битум и скотч — это наиболее частые нежеланные гости на автомобильных стеклах. Клейкие ценники помогли сымитировать загрязнения, которые образуются на стеклах после удаления различных наклеек (например, «Шипы» или «Ребенок в машине»). С монтажной пеной и засохшим апельсиновым соком не справится ни один автомобильный дворник. Как и с упомянутой выше «древесной» пленкой: коллега предоставил для испытаний свой автомобиль. Ему не потребовалась предварительная разметка: поверхности с запасом хватило на все загрязнители.


Обрабатываем сегмент за сегментом, пытаясь удалить запекшиеся на солнце загрязнители.

Следующие двое суток Гранта провела в покое, при температуре воздуха от 18 до 38 °C. Каждому из препаратов предстояло обработать свой участок поверхности стекла Гранты, после чего, в порядке факультатива, продемонстрировать свои способности на машине с «древесной» пленкой — субстанцией растительного происхождения.


1. Allegrini Dik Vetri, Италия. Моющее средство для стекол и твердых поверхностей

Примерная цена 290 руб.
Объем 750 мл

Останки насекомых и фруктовый сок это средство удалило легко. Остатки пены также не вызвали затруднений. Над скотчем пришлось потрудиться, битум не сдался вовсе, да и «древесная» пленка не поддалась.


2. Astrohim AC-373, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 170 руб.
Объем 520 мл

Препарату не поддался только битум, от остальных загрязнений удалось избавиться без особых усилий. В «древесной» пленке средство проделало-таки дырку. Очень хорошо!


3. Astrohim AC-375, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 120 руб.
Объем 500 мл

Препарат выступил чуть хуже своего тезки (№ 2), споткнувшись на удалении «древесной» пленки. Но в целом — весьма неплохо.


4. Atas Candivetro, Италия. Средство для мытья стекол

Примерная цена 110 руб.
Объем 200 мл

«Итальянец», как и большинство испытанных препаратов, удалил только легкие загрязнители, не справившись с битумом и «древесной» пленкой.


5. Dinitrol Cristal Glass 7250 15031, ЕС. Средство для чистки ветрового стекла и зеркал

Примерная цена 390 руб.
Объем 400 мл

Средство неожиданно споткнулось на следах от скотча. Зато в «древесной» пленке хоть и с трудом, но все-таки добралось до чистого стекла. Битум ему, как и остальным препаратам, не поддался.


6. Fenom FN403, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 140 руб.
Объем 335 мл

Препарат не справился с «древесной» пленкой, битумом и очень долго возился со следами скотча. Остальное отчистил.


7. Gaust, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 340 руб.
Объем 1000 мл

Содержимое литрового баллона повело себя неагрессивно, спасовав даже перед останками насекомых. Битум и «древесная» пленка также не поддались.


8. Glass Gloss SP 2001, Россия. Абразивный очиститель стекла

Примерная цена 700 руб.
Объем 250 мл

 

Абразивный очиститель понравился: он со скрипом (а это хорошо!) одолел все загрязнители, кроме битумного пятна. Которое, впрочем, не поддалось никому, кроме победителя.


9. Glass Gloss SP 2003, Россия. Абразивный очиститель стекла

Примерная цена 1350 руб.
Объем 500 мл

Еще один абразивный очиститель проявил себя хорошо: не справился только с битумом.



10. Hi-Gear HG5685, Россия. Очиститель стекол

Примерная цена 220 руб.
Объем 946 мл

Препарат с большим трудом продрался сквозь «древесную» пленку и не одолел битум. В остальном отработал неплохо.


11. Koch Chemie SpeedGlass-Cleaner 77703750, Германия. Быстрый очиститель стекла

Примерная цена 650 руб.
Объем 750 мл

«Немец» не блеснул талантами, выступив «как все». «Древесная» пленка его не испугалась, не говоря о битуме.


12. Krytex Optic 014050, Россия. Ультраочиститель для стеклянных поверхностей

Примерная цена 900 руб.
Объем 250 мл

Чемпион наших испытаний: только ему начало сдаваться даже битумное пятно. Благодаря содержанию микроабразивных частиц оставляет после себя кристально чистую поверхность.


13. Lucky Bee LB7505, Россия. Очиститель для стекол и пластика

Примерная цена 220 руб.
Объем 473 мл

Результаты средние: крепкие орешки наших испытаний оказались нерасколотыми.


14. Meguiar’s Glass Cleaner G8224, США. Очиститель стекол

Примерная цена 815 руб.
Объем 709 мл

Не справился ни с древесным соком, ни с каплями битума. Остальное одолел, но ничем особенным для подтверждения высокой цены не блеснул. Оставляет на стекле заметные разводы.


15. Nanox NX5680, США. Очиститель стекол

Примерная цена 440 руб.
Объем 650 мл

Результат чуть выше среднего, поскольку «древесная» пленка пусть чуть-чуть, но все же поддалась «уговорам».



16. Shima Premium Glass, Россия. Очиститель стекол автомобиля

Примерная цена 225 руб.
Объем 500 мл

Следы насекомых отчистились наполовину, то же относится к следам от скотча. Даже остатки строительной пены удалить так и не смог.


17. Sonax 234400, Германия. Очиститель стекол

Примерная цена 425 руб.
Объем 750 мл

Средство умудрилось справиться с «древесной» пленкой, но споткнулось на следах скотча — странная особенность.


18. Sonax 03382410–210, Германия. Универсальный очиститель стекол

Примерная цена 350 руб.
Объем 500 мл

Средство неожиданно забуксовало на остатках монтажной пены. «Древесная» пленка и, естественно, битум не поддались.

Что получилось
С битумными каплями не справился ни один препарат. Разве что участник № 12 (признанный лучшим Krytex Optic 014050) хотя бы попытался растворить вредное пятно. Следы застывшего фруктового сока все удалили почти мгновенно. На монтажной пене споткнулось только одно средство — впрочем, такие загрязнения лучше удалять чисто механически.

Следы от насекомых особых сложностей не вызвали — из 18 препаратов только два возились с ними дольше ожидаемого, но все-таки справились. Скотч оказался крепким орешком: пять препаратов одолели его лишь на троечку.

«Древесная» пленка стала самым тяжелым испытанием, если не считать битума. И это обидно, потому что капли битума попадают на стекло редко, а под деревьями мы оставляем машины регулярно. Вывод: если стекла помутнели, не затягивайте с очищением, иначе муть плотно «пришкварится». Самые стойкие загрязнения такого рода с трудом поддаются даже стальному скребку.

Альтернативные средства, выступавшие вне зачета, повели себя по-разному. Fairy продрался-таки сквозь «древесную» пленку, но следы насекомых и монтажной пены удалял крайне неохотно, да так и не довел дело до конца. Нашатырь приводит стеклянную поверхность в идеальное состояние, но только в том случае, если на ней не было злостных загрязнителей. Горячая вода проявила себя в целом неплохо, хотя не справилась ни с «древесной» пленкой, ни с битумом.

Из всех восемнадцати участников испытаний мы выделяем № 12 — Krytex Optic 014050. Только это средство справилось со всеми шестью загрязнителями. Однако и цена у него высокая. Из более доступных отметим Astrohim AC‑373 с отличным соотношением цены и качества, а также пару абразивных препаратов Glass Gloss — под номерами 8 и 9.

источник