Для закисшего крепежа одно средство, для смазки замка - другое. Что нужно знать о смазках и прочей а

Для закисшего крепежа одно средство, для смазки замка - другое. Что нужно знать о смазках и прочей автомобильной химии

У многих автомобилистов на все семь бед один ответ - "вэдэшка". Или графитовая смазка. Или еще какое-нибудь излюбленное средство, которое используется при каждом удобном случае. Но профессионалы убеждены: для каждой операции должно быть свое средство - жидкий ключ, определенного вида смазка или очиститель. А неправильный выбор и использование средств грозят обернуться проблемами. Страшилки или реальность? Будем разбираться!



Наш собеседник Артем Артемьев - технический специалист ООО "БФ Трэйдинг", представителя немецкого концерна FÖRCH в Беларуси. С Артемом Николаевичем мы договорились сразу: никакой рекламы собственному бренду, мы говорим о химических средствах вообще, без привязки к маркам. И вместе пытаемся разобраться, для каких целей какой продукт подходит лучше.

Чем плоха универсальность

- Начнем с наболевшего. Чем откручивать закисший крепеж? Многие используют WD40, но некоторые специалисты ее не жалуют. Почему?



- По двум причинам. Первая - эффективность. WD40 позиционируется как универсальный продукт на все случаи жизни: это и смазка, и смывка, и разрыхлитель ржавчины (жидкий ключ), и средство вытеснения влаги, и контакт-спрей, улучшающее контакт, и так далее. Это все-таки универсальное средство. У производителя не было задачи, чтобы профессионалы его использовали именно для откручивания закисшего крепежа.

- А с точки зрения обычного автовладельца, WD40 - это отличный вариант: купил, кинул в багажник и используй в любом случае!

- Да, но для профессионала такой подход не приемлем. С его точки зрения, чем продукт более универсален, тем он менее эффективен. Например, у нас в линейке есть универсальные средства наподобие WD40, но, как показывает практика, универсальные вещи у наших клиентов (промышленных предприятий и СТО) пользуются ограниченным спросом. В рознице - возможно, но мы работаем с профессионалами, а там универсальность не проходит.



Есть и вторая причина. Да, при помощи "вэдэшки" вы сможете открутить крепеж, но после этого детали нужно очистить и нанести смазку, иначе дальнейших проблем с закисанием вы не избежите. В случае со специальным средством вы получите и лучшую эффективность, и защиту от коррозии в дальнейшем, поскольку данный продукт разработан именно для таких целей.

- То есть в случае с закисшим крепежом лучше все-таки использовать жидкий ключ?

- Это лишь одно из названий. И вообще надо понимать, что есть различные виды таких средств: широкого распыления, узкого, ползущие, с эффектом заморозки. Эти средства созданы таким образом, чтобы не нанести в дальнейшем вред. Например, содержат сульфит молибдена. Эта сухая добавка несет в себе несколько функций: первая - смазывающая, вторая - защита от коррозии.



Не всегда даже эти средства помогают: есть крепеж, который закорел настолько, что его приходится греть горелкой, а возможно, и вовсе срезать. Главное - использовать все эти средства по назначению и следовать инструкции. В большинстве случаев рекламации возникают из-за неправильного применения. Например, многие не дожидаются, пока средство подействует. А ведь оно должно проникнуть. К разным продуктам даются разные рекомендации, скажем, от 5 до 30 минут. А в некоторых случаях специалисты рекомендуют замачивание на ночь! Конечно, здесь имеется в виду какой-то сложный крепеж. Чем больше дается времени поработать, тем лучше будет эффект.

Лучшая защита - правильная



- Ну хорошо. Изрядно помучившись с закисшим крепежом, автовладелец не желает иметь подобные проблемы в будущем. Чем обработать резьбовые соединения, замки, направляющие, чтобы защитить от закисания?

- Выбор средства будет зависеть от того, о каком узле идет речь. Смазки бывают разными, с разными свойствами. Универсальная - это, по сути, базовое минеральное масло без присадок. Это простая смазка, которая применяется в тех местах, где нет очень сильного трения деталей, где есть какие-то зазоры. Она отлично подойдет для скважин замков, для трещоток инструмента.



Но есть, например, петли дверей, которые очень сильно заржавели или трутся между собой. Обычное масло здесь не задержится, быстро сотрется. Для этих целей применяются специальные адгезивные смазки. Это "клейкие" смазки, которые влипают в металл, просто так стереть их невозможно, они удаляются специальными составами. Эффект на самом деле ошеломляющий: смазка держится, не стирается - скрип, заедания пропадают.

Однако есть нюансы. Как раз в замочных скважинах такую смазку применять не стоит, так как секреты, которые ходят внутри механизма, могут просто залипнуть. А вот запорные механизмы дверей, что находятся в торце, замок капота ими можно обрабатывать. Второй момент: у "клейкости" есть и обратная сторона - может налипать пыль и песок. Поэтому для определенного вида смазок используются специальные добавки. Например, так называемые тефлоновые (политетрафторэтиленовые), которые обладают дополнительными качествами. В данном случае это повышение термостойкости смазки, дополнительные смазывающие свойства и антиадгезионные, чтобы предотвратить налипание пыли.



Адгезивные смазки, помимо всего прочего, препятствуют холодному спеканию, коррозии. Стандартные противостоят температуре до 200 градусов, "тефлоновые" - до 250. Самое показательное применение таких средств - для смазки цепи в мотоциклетной технике. Узел этот нагруженный, работает в очень агрессивной среде, и если такой тип присадок успешно действует в таких условиях, это о многом говорит.



- Ну а если мы говорим про обычный крепеж, например, деталей подвески. Многие традиционно используют графитовую смазку…

- Для обычного крепежа она подойдет. У нее термостойкость порядка 130 градусов. Но это, как правило, пластичная консистентная смазка. Раньше это были солидолы, сейчас - литолы, в качестве загустителя используется литиевое мыло. В этой смазке в пусть минимальной мере присутствует вода, так что она не очень хорошо влияет на антикоррозионную стойкость деталей. И при закручивании она выдавливается. Остается мизер. Закрутить крепеж помогает, но не защищает от дальнейшего спекания. Вообще она используется для рессор, каких-то грубых узлов, которые не требуют особенной защиты. Для резьбовых соединений в подвеске я бы все-таки использовал адгезивные смазки.

- Ну а если мы говорим об узлах, которые в процессе работы могут серьезно нагреваться? В частности, это детали выпускной системы и тормозные механизмы. Графитная смазка здесь точно не подходит…



- Здесь уже необходимо применять термостойкие смазки. Все они работают по одинаковому принципу. Есть носитель (например, в аэрозоле это минеральное базовое масло), в который добавлен агент в виде пудры. При превышении температуры, которую выдерживает носитель, масло выгорает, и основным смазывающим агентом остается пудра.

Раньше всех появилась медная смазка. Аэрозольный вариант выдерживает температуру до 800 градусов, пластичная консистентная - 1100 градусов. Кстати, медная пудра бывает очень разного качества, и это сильно влияет на эффективность смазки.



Вот смотрите, у меня в руках два баллона. В обоих - медная смазка. Давайте распылим оба и посмотрим, что мы нанесем на поверхность. В одном случае какая-то рыжая окалина, в другом - куда больше похоже на медь. Причем это можно проверить и другим способом: если поджечь эту бумагу, участок с медью будет гореть зеленым, другой - обычным желтым цветом.

- Но ведь цвет бумаги или горения не является показателем качества работы смазки…

- Да, но он сигнализирует о том, есть в составе медь или нет. От этого зависит стоимость продукта. В одном - медь, в другом, возможно, обожженные остатки.

В любом случае у медной смазки есть свои недостатки. Она токопроводящая и может вызывать короткие замыкания, что, к примеру, способно повлиять на корректность работы датчиков ABS. Вторая проблема - медь не очень "дружит" с алюминием, который сейчас активно применяется в конструкции автомобиля. В этом отношении преимущество на стороне алюминиевой смазки, которая была придумана позже, но по сути и качествам повторяет медную.

И все же лучшим продуктом этой серии является керамическая смазка. Принцип тот же, только пудра не металлическая, а керамическая. Она не проводит ток, не создает с алюминием гальваническую пару, к тому же рассчитана на большие температуры. Даже аэрозольный вариант может длительно выдерживать 1450 градусов, а кратковременно до 1650! И при этом она дешевле медной и алюминиевой смазок.

 

Высокотемпературные смазки не применяются для узлов с очень быстрым вращением - подшипников. Там нужны специальные смазки с определенным набором качеств. Но мы предполагаем, что в подшипники обычный автомобилист не полезет. Спектр применения высокотемпературных смазок - все резьбовые соединения выпускной системы, свечи накала, зажигания, детали тормозной системы.

- В том числе и направляющие суппортов?



- Да, их тоже можно обрабатывать этими смазками. Хотя для тормозных цилиндров и направляющих имеются и специализированные продукты. Они разработаны для узлов, где есть трение между резиной и металлом, и в этом отношении могут работать лучше, хотя температуростойкость у них заметно ниже. Но для тех условий, в которых работают тормозные механизмы, этого достаточно.

Само собой, перед нанесение смазок нужно смыть все: жиры, остатки старой смазки или масла. Для этого используется очиститель тормозов. Узкое название сбивает с толку потребителей, хотя на самом деле это универсальный обезжириватель, который действует очень эффективно в отношении всех жиров и смазок. Он их хорошо смывает и очень быстро испаряется, так что даже не нужно протирать место обработки. Идеально работает на вертикальной поверхности.



Но надо знать некоторые нюансы по его применению. Средство закачано в баллон под очень большим давлением, струя достаточно мощная, чтобы смывать загрязнения. Надо правильно понимать: очистители не нейтрализуют загрязнения - они их разжижают и собой же смывают. Поэтому струю надо направлять не в упор на пятно, а сверху по дуге, чтобы очиститель потоком смыл все это. Если будем распылять в центр, то просто разгоним все по краям.

Это касается любых очистителей. Но они могут отличаться по своему предназначению. Например, очищать кузов от следов наклеек средством для очистки тормозов не очень хорошо: средство очень быстро испаряется и не успевает растворить клей. Поэтому здесь лучше использовать специальные очистители от наклеек. И опять же этот клей потом надо собрать тряпкой, ветошью.

Не навреди

- То есть мы опять возвращаемся к тому, что под каждую задачу следует применять специальное средство…

- Чтобы средство эффективно работало, его надо применять по предназначению и соблюдать инструкцию. А у нас ее часто не читают. И совершенно напрасно!

Например, главное правило применения аэрозолей - обязательно очень тщательно встряхивать баллон чем дольше, тем лучше. Иначе газ-вытеснитель выходит, а продукт остается в баллоне. Но это еще полбеды. Хуже другое: если баллон не встряхнули, нужную концентрацию в струе можно не получить.



Давайте проведем небольшой эксперимент: сначала распылим антикоррозионный грунт без встряхивания баллона, а затем его хорошенько потрясем. В первом случае мы получили просто жирное пятно, во втором - слой цинка.

И второе правило: никогда нельзя работать с химическими продуктами под прямыми солнечными лучами, особенно это касается кислотосодержащих продуктов. Под действием ультрафиолета средство может быстро испаряться, получается сильная концентрация, которая способна нанести вред деталям. Особенно это касается очистителей, преобразователей ржавчины.

- И еще о правильности применения. Знаю людей, которые пытались те же петли дверей смазывать силиконом. Разве это имело смысл?

- Силикон - это, по сути, жидкий полимер, который в первую очередь предназначен для работы с резиной и пластиком, но не металлом. Это средство для улучшения/сохранения свойств резины: им можно обрабатывать шины, патрубки, уплотнители. Оно предотвращает примерзание и прилипание, рассыхание.



Силикон - мощный антиадгезив, что необходимо учитывать при его нанесении. Очень нежелательно, чтобы силикон попадал на лакокрасочное покрытие. В противном случае, если его молекулы остались на участке, при перекраске получается кратер: краска не ложится, не цепляется за это место. Удалить силикон не так просто, нужны специальные средства, обычные обезжириватели его могут и не взять. Это же касается и стекол, на которых образуется маслянистая пленка. Представьте, что будет, если вы размажете ее щетками по всему лобовому стеклу? В общем, силикон следует применять по назначению и осторожно. В идеале наносить на губку, а затем уже ею протирать уплотнители.

- Каков тогда минимальный набор автомобилиста? Чтобы не покупать двадцать специальных профессиональных средств, но закрыть вопрос по резьбовым соединениям, замкам и т.д.? Что бы вы купили себе?



- Я бы взял адгезивную тефлоновую смазку. С ее термостойкостью ее хватает практически везде, ею можно обрабатывать практически все, причем не только в автомобиле. Но еще бы взял универсальную смазку - как я уже говорил, она хорошо подходит для замочных скважин и трещеток инструмента. Ну а если нужно осилить закоревший крепеж, купил бы разрыхлитель ржавчины.

- Читатели скажут: 100 лет пользовались графитовой смазкой, и все было нормально, а тут предлагают на каждый случай отдельное средство!

- У всех разное отношение к автомобилю. Одни простое ездят и не очень сильно задумываются, что с ним будет через несколько лет. Другие, наоборот, ухаживают. Тот, кто хочет применять наиболее эффективные, безопасные средства, не ограничится универсальными очистителями или смазками. И, скажем прямо, будет прав.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора и из архива редакции

источник