Замена колодок

Замена колодок



Всем доброго дня!

Хочу поделиться коротенькой историей про замену тормозных колодок.
Начну по порядку:
В середине июня загорелась надпись "Износ тормозных заблокирован" — ну и перевод!
Имеется ввиду, сработал датчик износа торм. колодок.
Причем перед или зад — не пишет! А их — стоит два!
Короче — дело к замене.
Стал шерстить интеренет на предмет — что, где и как?..

Оригинальные колодки и их замену у ОД даже не рассматривал, т.к.:

-Разница по работам у ОД и там где я в итоге сделал "RR-service" (по совету однофорумчанина glade) — в 5 раз!
-Про оригинальные колодки пишут что это — TRW.
Оч. много отрицательных отзывов, что мол скрипят, быстро изнашиваются и все в таком духе, при том что разница по цене с теми, что я поставил — в 4 раза! А я поставил BREMBO купив в Existe.

C exist'ом была небольшая заморочка на предмет того, что по VIN у ОД задний датчик износа колодок предусмотрен, а по VIN у exista — не предусмотрен.

В итоге — перед: Колодки BREMBO + оригинальный датчик износа.
зад: колодки BREMBO — аналог без датчика (с местом под датчик аналог не нашел) и законтаченый (КЗ) оставшийся датчик. Законтачили за тем, чтобы ушла ошибка-предупреждение с монитора.

По работам — получилось со 2го раза, т.к. на первом месте не было спец. струбцины с направляющими чтобы отжать торм. цилиндр на заднем суппорте. Он не вдавливается, как чаще бывает, а вкручивается по спирали. Говорят это из-за эл.ручного тормоза.
Во втором месте был такой наборчик (см. фото) и все прошло успешно!

Кстати — когда ставишь на паркинг и глушишь мотор — автоматом становится на ручн. тормоз путем зажимания заднего суппорта. Везде пишут, что это можно решить лишь у ОД — через компьютер — они программно разжимают задние тормоза, потом меняют колодки.
Чушь полная!
Ставишь на нейтраль — и глушишь (и чтобы ключ был рядом в салоне) и ни на какой ручник он не встает…спокойно меняешь.

Посмотрим как новые колодки покажут себя в работе.
Пока, что все нравится. Скрипов, шуршаний, гула — нет.
Первые 2 часа эксплуатации был запах какой-то тухлятины, типа сероводорода. Потом все прошло. Притирались!

Немного "растянулся" торм. путь, но от этого стало более комфортно, в плане определения зависимости усилия нажатия на педаль и длины торм. пути.

PS
Почему именно BREMBO?
Потому что — это бренд, это имя, это технологии…
Знающие люди сказали про BREMBO — если российское пр-во, то не бери. А эти Италия. Вот и взял! Тем более — цена-качество более чем устроила.

PPS
Датчики износа — оригинальные. Стоят по 3 штуки рэ. и при том, что они одноразовые…(













https://www.drive2.ru/l/4249595/

 

Замена задних тормозных колодок на Jaguar XF v6 3.0
1. Износ всех 4 колодок был одинаковый, равномерный, ранее стояли ATE, удивило отсутствие у них прижимной пружины внутренней колодки, а должна быть, притом ее не предполагалось производителем, нет посадочного гнезда на колодке.




Отработка, почти в 0.

2. В моем случае полностью отсутствовал датчик износа, ни его самого, ни разъема для подключения, ни места для его установки на колодках или суппорте так же обнаружено не было. Делаю вывод, датчик износа либо опция, либо, что более вероятно ставится только на вариантах тормозной системы, которую производитель именует «performance brake system». Отсюда совет всем, сначала проверяйте, есть ли у вас датчик износа, должен стоять на левом колесе, а потом покупайте новый, если нашли его. А вот как определять момент замены непонятно, обычно когда нет датчика, есть «пискун» – такая железная скоба на колодке, которая начинает жутко пищать, когда при износе рабочего слоя начинает тереть о диск. А тут я так понимаю все на глазок, либо менять вместе с передом, учитывая, что перед всегда изнашивается быстрее.
3. Использование специального съемника для вдавливания и одновременного вкручивания поршня. Без него никак, толком ничем подручным не заменить, мой набор стоит совсем недорого ~1000 р. Из него реально нужна только основная часть, насадки не понадобились вовсе. Такая конструкция тормозного клипера обусловлена отказом от использования отдельного набора тормозных колодок для стояночного тормоза.
4. Недавно кто то спрашивал, про выбор колодок, а задумался над темой, а перепробовал то много чего. Так что могу породить рейтинг, основанный на собственном мнении по этой теме.
a. NiBK – очень нравится качество изготовления и тормозные свойства, отличаются высокой равномерностью тормозного усилия при длительном торможении, не скрипят (реально made in Japan, конвейер Хонды).
b. ATE — гарантированно будут хорошими, это штатный поставщик целой кучи производителей включая Мерседес и БМВ.
c. Sangsin – честная Корея, недорого и тоже очень приятно тормозят, не скрипят, хорошо сделаны. (производитель поставщик конвейера Хундай).

Много людей пишут про то, что нравится Otto Zimmermann, себе заказал именно их, попробовать, марка тоже конвейерный поставщик, у ауди кажется.
И еще несколько марок, которые пробовал, и очень понравились. Ferodo, EBC, Textar.

И главное то, что, по моему мнению, не следует пробовать — это TRW, раз 5 покупал их и так чтобы они адски не скрипели и не крошились, не было. Bosch — как повезет, делают по всему миру, продают в Ашане )) не советую тестировать, даже если опыт будет удачный шанс его повторить минимален. Concord, Optimal, japan prts и т.д. кладут вообще что угодно в коробки, рулетка такая же как bosch.

А вот что в реальности ставится под маркой Ягуар, я не знаю, думал ATE, почитал UK форумы, народ пишет что TRW, но тормозная система, по крайней мере, стоит производства ATE.

Вообще рекомендую не менять производителя колодок, которые ставите, зачастую у разных производителей чуть-чуть различается ширина рабочей области и получается, что новые колодки могут сначала тормозить о выработанный предыдущими бортик либо окажутся меньше и начнут создавать новую выработку в уже существующей на диске. И шанс, что колодки заскрипят погрузившись в чужую выработку велик. Так что, сели на ATE, так и до смены дисков их используйте.
Написав это ниже излагаю как ставил после ATE, OZ ) и они как раз оказались больше, теперь жду когда проточатся о край выработки диска до рабочей поверхности.

Что нам понадобится:



1. Домкрат.
2. Баллонный ключ.
3. Шестигранник на 7.
4. Лицевая отвертка тонкая.
5. Устройство для утапливания поршней тормозного цилиндра, типа такого, подошел размер №5.



6. Смазка суппорта, медная или алюминиевая, можно керамическую пасту.
7. Смазка направляющих (необязательна).
8. Средство для очистки тормозных дисков (необязательно, можно бензином протереть).


9. Новые колодки.

Процесс работы:
1. Откручиваем пробку бачка тормозной жидкости, проверяем, что у нес ее там не по края, а то при вдавливании поршней она будет вытекать, пробку не закручиваем.


2. Не забываем поставить «башмак» под переднее колесо, поднимаем машину, снимаем колесо.


Электро гайковерт существенный ускоритель процесса
3. Официальный мануал по ремонту говорит нам снять тягу стояночного тормоза, я не снимал, она и так болтается свободно.


Тяга
4. Снимаем с помощью отвертки антискрипную пружину спереди, просто поддеваем за края, без фанатизма, чтобы не погнуть.



5. Протираем два резиновых наконечника сзади тормозного суппорта, чтобы с них не сыпалась грязь.



6. Тонкой отверткой подцепляем колпачки закрывающие доступ к направляющим.



7. Так же чем то тонким проверяем, что внутри нет грязи, если есть, вычищаем.
8. Шестигранником на 7 выкручиваем направляющие (он входит в направляющие довольно глубоко,1 — 1,5 см.), в моем случае кото то их затянул от души, пришлось добавлять рычаг.






9. Выталкиваем направляющие из резиновых втулок, чтобы они не мешали снимать клипер.
10. Извлекаем старые колодки, осматриваем равномерность износа, внутренние часто съедаются раньше внешних – это нормально.
11. Очищаем от грязи и ржавчины пыльник поршня и контактную плоскость, я еще резину пыльника проливаю силиконовой смазкой.





12. Используем специальную «тулзу» для вдавливания и вкручивания поршня одновременно, размер из набора 5.


Спец инструмент в деле.
13. Очищаем точки контакта суппорта и колодок от ржавчины любым подручным инструментом, я это делаю отверткой. Проливаем очистителем от опилок и масла.
14. Наносим смазку на точки контакта колодок и суппорта в моем случае это алюминиевый спрей, очень аккуратно, чтобы не попало на диск, попавшее обязательно смываем, это термостойкая смазка, и она очень долго будет снижать тормозные свойства.
15. Ставим на новые колодки пружину и вкладываем в суппорт, шевелим убеждаясь что они нормально ходят и не подклинивают.





16. Очищаем от грязи и нагара направляющие и резиновые втулки, которые к слову можно поменять, если направляющие недостаточно туго в них сидят или есть перекосы. На направляющие наносим смазку, подходит смазка под пыльники, она же у «ликвимоли» называется «антискрипная паста». Н резьбу алюминиевый спрей.




Размазываем по поверхности


Что то вроде 300 р. все удовольствие.
17. Ставим клипер на место, вставляем направляющие и затягиваем их, момент 28nm. Не забываем поставить обратно пробочки от грязи.





18. Ставим переднюю антискрипную пружину. Проверяем, что тяга стояночного тормоза на месте, я ее еще как следует обработал консервирующей смазкой, чтобы не ржавела.


Собрано
19. В дополнение к сказанному, с левой стороны машины есть датчик положения кузова, чтобы работал автокорректор фар. Он соединен с рычагом подвески небольшой тягой, на которую летит вся грязь из под колеса (. Стоит эта тяга и датчик каких то нереальных денег, если есть настроение продлеваем ему жизнь промывкой шарового соединения и набиванием смазки. Я бы еще подумал о том как вообще добавить какую то дополнительную пластиковую защиту чтобы туда не летела грязь. Да, и спереди тоже такой датчик есть.


Места шаровых соединений. Сам датчик производства Hella, парт не рассмотреть.

20. Калибруем стояночный тормоз. Сначала на заведенной машине несколько раз нажимаем тормоз, пока педаль не перестанет проваливаться, я бы даже посоветовал проехаться и несколько раз хорошо «оттормозиться». Затем глушим машину, включаем только зажигание, ставим на стояночный тормоз. Нам пишут ALARM все мигает Cannot apply brake и т.д. Выключаем зажигание, и все повторяем, со второго или третьего раза ок, он подтягивается и больше не пишет ошибок, крепко держит. Есть еще второй вариант, изложенный в официальной инструкции по ремонту и обслуживанию для тех, у кого нет диагностического сканера (вообще это по правильному программно подтягивается, но это даже официалы так не делают). Скидываем клемму с АКБ на не менее чем 30 сек. Ставим обратно, у нас все на свете сброшено, включая калибровку тормоза, так же включаем зажигание, тянем тормоз, снимаем с него и повторяем. Настраиваем музыку, радиостанции, положения сидений и т.д.
Есть варианты настроек машины, когда ручник встает автоматически, для них я так понимаю и надо на первом шаге снимать тягу тормоза, но народ делает проще, оставляет машину на нейтралке и вперед, тормоз в таком случае не затягивается сам.

21. Закручиваем пробку тормозного бачка.

Всем надежных тормозов этой зимой!
https://www.drive2.com/l/456676383234459660/

 

Все возможно, но речь идет о замене колодок^DD

 

С такими дисками никакие колодки не спасут))

 

Попробуйте у партнеров
http://jaguarclubrussia.com/ru/programma-privilegij/389-autodoc-ru
http://jaguarclubrussia.com/ru/programma-privilegij/391-isnext-ru
http://jaguarclubrussia.com/ru/programma-privilegij/390-exist-ru

 

Я бы еще посоветовал нашего партнера, компанию ЕВС! http://jaguarclubrussia.com/ru/programma-privilegij/457-ebc

 

Добрый день.
Если на Ладу Спорт, то с завода Ferodo Target 527B, ) , экстрасенсы в отпуске а в профиле можно всё что угодно , написать... Модель, марка , привод, год.