Доброго дня, уважаемые читатели моего БЖ и гости! Сегодня появилось желание и настроение написать полезную статью о том, как выбирать автомобиль концерна JLR с мотором 2.7 и 3.0 diesel. Про все тыканья толщиномером, снимания резинок, шагрень краски, года стекол, затертость сидений, руля и прочее.прочее…можно посмотреть на ютюбе .там этой информации уйма.так что мы не будем останавлваться на этом а остановимся на более важном моменте это мотор и коробка. Рекомендую смотреть машины с пробегом до 100к( реальным) и 1 ну максимум 2 хозяина. После 100 начинается уже достаточно активный износ мотора. И большинство стуков приходится на пробег 140-160 тыс. Т.к. обычно не озадачиваются проблемами давления, ездят на w30 и убивают мотор. Начнем наверное с первого и самого простого этапа когда вы с каким-то другом(желательно тем, который не будет стоять рядом курить и долбиться в телефон, а будет в теме) или на СТО( только не такое.где меняют колодки.а знают эти моторы) решили осмотреть машину. На что обращаем внимание: 1) Осмотр внешнего состояния мотора. Снимаем верхнюю крышку и внимательно осматриваем все болты, крепления топливной аппаратуры, соединения и все прочее на предмет их скручивания. Рекомендую вооружиться телескопическим фонариком для удобства. Если есть подъемник так же визуально стараемся все осмотреть. Для чего это делаем: для проверки факта, что двигатель не разбирали.а если его разбирали значит 99% была капиталка. Шанс, что она сделана не на продажу…к сожалению стремится к нулю.т.к. кто в теме знают.что оригинальных колен нет, вкладышей и всего прочего.все собирается или из б.у. или делается кустарным способом. Есть конечно исключения, что получается сделать достаточно хорошо мотор и он будет ездить…но ответьте себе на вопрос…попадете ли вы в тот раздел счастливчиков… я думаю врятли. Рекорд после капиталки у знакомого…2000км. мотор потом в прямом смысле развалился в дрова просто. По этой причине.если мотор разбирался…я бы рекомендовал воздержаться от покупки такой машины еще на 1 осмотре…если конечно он не сделает скидку на новый мотор=) а это порядка 500к. Просто так рабочий мотор вскрывать не будут…типо посмотреть как он там.=)) 2) Посмотреть наличие масла или большого количества масляных отложений в развале. Это хорошо видно где стоит масляный фильтр. Для чего мы это делаем: если на этом моторе хотя бы раз профукать хорошо уровень.а бывают люди экономят на фильтре( резинке уплотнительной) и масло под давлением выходит в развал.люди не замечают и могут кататься без масла. А этому мотору много не надо. На предмет масляных запотеваний осматриваем остальные части. Клапанные крышки .т.к. если они запотели.то 100% там трещина. Цена 1 -25000. менять желательно сразу 2. т.е. 50к легко уходят.+ замена. Масляные запотевания могут быть на входе турбин.т.к. вентиляция картера не успевает нормально отрабатывать на маловязких маслах с высокой испаряемостью и высоких оборотах и это все гонит в турбы. На этом сильно зацикливаться не стоит. Но внимание тоже обращаем.что бы там не было все в масле.тогда уже турбе аминь. 3) Заглянуть через масло заливную горловину в мотор и посмотреть на наличие отложений и состояние распредвала. Если есть значительные отложения и распредвалы отдают синевой …то стоит поставить один минус данному авто.т.к. придется долго и аккуратно его мыть от загрязнений…и то не факт что получится …ну понятно.ч то за ним не следили.а такая халатность не дешево обходится. Посиневшие кулачки распредвала говорят о масляном голодании. Не хватает давление и вязкости масла, что бы отводить тепло. Идет перегрев. И это только 1 кулачек.который мы видим. Что в недрах…не понятно. 4) Через SDD посмотреть ошибки, стирали их или нет. Если ошибки стерты.я задумался бы.а не скрывают ли они каких то действий с машиной. через сдд можно так же посмотреть значения корректировки коробки. ( давление и время) в идеале эти значения должны быть ближе к 0. время заполнения — обычно для не убитой коробки находятся в диапазоне от 7 до 40 мс. давление заполнения — могут быть и отрицательные — обычно находятся в диапазоне от -70 до 150 мбар Если мы увидим значения времени к примеру ближе к 130 или еще больше и/или давления 250-400… то скорее всего вас скоро ждем капиталка — примерно 120к. Масло в этом случае менять смысла нет. Это угробит ее окончательно. Ну и при движении будут ощущаться небольшие пинки.но если вы покупаете где то в трейд ин.то прокататься возможности особо не будет. Через SDD смотрим основные параметры работы автомобиля…( их я наверное вынесу в отдельную стать с фото и графиками). Ну знающие люди понимают куда смотреть. 5) Выясняем когда проводились какие работы. если пробег за 120.то должны были уже поменять ремни, ролики и прочее. Поменять хотя бы на 80 масло в коробке. А лучше раньше. Антифриз. тормозную, диф . вроде бы такие мелочи, как антифриз не вызывают проблем…ну возьму и поменяю.а то, что его по хорошему надо каждые 2 года менять…не учитывают. Ну и все это в совокупности говорит об отношении к автомобилю. 6) Состояние и забитость радиаторов.( основные и вспомогательный под правым крылом) Казалось бы тоже.ну фигня помою…но не все так просто…очень важным для нашего мотора является охлаждение.т.к. масло в картере можем легко подниматься до 130 градусов летом и соответственно его вязкость…кто ездит на 30 падает до практически 5w16…иными словами вода.защиты мотора уже нет.один износ .и если при чистых радиаторах мотор будет остывать быстрее.особенно на ходу…то когда там валенки…так и будет кататься с перегревом…от этого мотор не скажет спасибо. уж точно! Все это сказывается на ускоренном износе мотора. 7) На заведенную уже прогретую машину открыть крышку масляной горловины. НЕ должны вырываться картерные газы…т.е. крышка не должна отстреливать.можно приложить руку и на оборотах должно создаваться разряжение. Небольшой дымок из масляной горловине НЕ причина того, что двигатель умер! Наоборот, турбина берет по пути наименьшего сопротивления и с чистого фильтра а не сосет все с картера. Уже не раз убеждались.что если легкий дымок отсутствует полностью…то фильтр или забит в тряпки уже или с пониженной пропускной способностью… По возможности проверить фильтр.если там уже мусорная свалки и фильтр уже выгнуло домиком как гору Эверест …то хозяин просто …ну вы понимаете. Если он экономит на фильтре.что говорить об остальном. 8) Проверить уровень всех жидкостей. Антифриз, масло, тормозная, гур. Если уровень меньше…или значительно меньше нормы…стоит задуматься. 9) Посмотреть наличие плавающих масляных пятен в бачке антифриза. Естественно их там быть не должно. 10) на заведенную может быть звук орущих гидриков и других элементов мотора на горячую.особенно это проявляется на 2000 оборотах. Если звук очень громкий …то скорее всего маловязкие масла сделали свое дело и они изношены. Придется менять. Но если он заметен.но не сильно…переход на нормальные масла w50 убирают этот звук полностью. 11) На горячую понюхать.в прямом смысле выхлоп.не должно быть убийственного запаха который выжигает глаза …если запах такой.что рядом находиться не возможно…значит уже серьезная проблема с катами или их уже нет…Кто хочет ездить на вонючем коте? я думаю не многие. 12) ну и добрались мы до самого интересно и самого важного момента всей нашей истории. "Джексон стрелял в Сундукова! — Что, и убил? — Ну что ты, промахнулся." но это не из нашей оперы=)) Замер давления масла. Если коробку, турбину, радиаторы…даже клапанные крышки .форсунки( которые кстати при нормальном топливе ходят до 300к спокойно ) достаточно бюджетно можно отремонтировать.то с мотором так не выйдет. Что нам необходимо: Манометр — на 4 или 6 бар. ( желательно с маслом для исключения пульсации) Переходник- наружная резьба 1/4*18 коническая (американка) любой удобны софт для просмотра температуры масла в картере. Выкручиваем датчик аварийного давления. Он находится у трубки ЕГР с правой стороны от впускного коллектора основного. Вкручиваем манометр и прогреваем масло до 80-85 градусов. Контролируем отсутствие подтеков в месте подключения и резьбы. Снимаем показатели на хх и оборотах. минимальные давления масла по мануалу PSA на 80 градусах хх-1.2 бара 1500-1.8 2000-2.2 3000- 2.6 Если вы намерили такие значения и вы уверены в средстве измерения то вы нашли весьма достойный экземпляр. Но повторюсь! Это МИНИМАЛЬНЫЕ значения давления. не путать с тем, что мастера ютюба и д2 говорят…да это отличное давление .ездите.только помните.что они вам случае стука.они по быстрому умоют руки…и скажут.ну хз как так получилось. с таким давлением ездить как с маслом по риске минимум на щупе…в принципе то можно.но по моему таких не встречается…хотя думаю и такие теоретики диванные есть. На 90 градусах давление будет на 0.1 бар меньше. Напомню, что летом масло спокойно можно перегреть до 130…уже проверяли не раз с компом. Простым даже подсчетом( хотя это не совсем правильно т.к. зависимость вязкость-температура не линейна и у каждого масло он своя) мы получим около 0.7-0.8 по практике замеров. На 0.5-0.6 обычно моторы уже сучат после таких заездов. По этой причине и необходимо заливать w50…а для южных регионов в зависимости от стиля езды или 20w50.или 10w60 круглый год. Для северных( мурманск) зимой .и при спокойной езде возможно использовать 5w40…т.к. все равно выше 80 масло особо не прогреется. Для понимая зиму мы имеем ввиду до -5. если уже выше.то спокойно w50.
УРРРААААА! Поздравляю с очередным суперским материалом! Благодарю за труд, ваше время и полезные знания.
NikSPb классно, спасибо!! я новичок в подборе авто от слова совсем. и данная статья очень бы помогла. купил своего кота конец 11 года рест 3литра джизель !240 сил! в бомже комлектации, летом прошлого года, слава яйцам нету никаких проблем с двигателем и коробкой(тьфу тьфу тьфу, тук тук тук (постучал по дереву)), но судя по статье на многое нужно было обращать внимание и естественно без опыта я этого не делал. к слову купил я своего котэ за 480тыс (в переводе на деревянные) так что я ещё очень легко отделался!
спасибо)) Но давление на 2.7 и 3.0..как и 3.6 и 44 на рр нужно контролировать...это к сожалению не подаёт признаков до поломки уже. А так мотор хороший...обслуживать правильно не умеют..
